Правильно утепляем крышу дома своими руками, подробное руководство. Как правильно утеплить крышу Как утеплить крышу дома

На практике утепление крыши в частных домах производится тогда, когда планируется устройство теплого чердака или жилой мансарды. Выполнять же теплоизоляцию холодной крыши не принято, обычно в этом случае утеплителем зашивается перекрытие между чердачным и жилым помещением. Также нуждаются в тепловой изоляции и бетонные плоские кровли, поскольку сквозь них теряется огромное количество тепла. О том, как надо правильно утеплять деревянные скатные крыши и бетонные перекрытия своими руками, вам расскажет эта статья.

Виды утеплителя для кровли

В нынешнее время мало кто задается вопросом, нужно ли вообще утеплять крышу частного дома, так как ответ очевиден. Не хотите переплачивать за отопление – придется вложить средства в теплоизоляцию. А вот чем можно утеплить кровлю своего жилища, какой материал выбрать для этой цели, - этот вопрос интересует многих.

Ведь от вида выбранного утеплителя зависит технология и последовательность проведения работ, о чем мы и расскажем далее. Итак, на данный момент осуществить утепление двускатной крыши, в том числе и своими руками, можно следующими материалами:

минвата в рулонах на основе стекловолокна;
минеральная вата в плитах и рулонах на основе базальтового волокна (каменная вата);
плиты из вспененного полистирола (пенопласт, экструзионный пенополистирол, пеноплекс);
напыляемый пенополиуретан (ППУ);
вспененный полиэтилен со слоем фольги (пенофол, изолон).

Для справки. Не так давно на современном рынке появился еще один новый утеплитель – эковата, изготавливаемая из переработанной макулатуры и потому отличающаяся высокой степенью экологичности. Вот только применять эковату на утепление кровли, особенно скатной, весьма неудобно, да и по стоимости выйдет недешево.

Самый лучший утеплитель по цене – это рулонная минвата со стекловолокном, такую предлагает хорошо известный производитель - ИЗОВЕР (IZOVER). Она достаточно неплохо защищает дом от холода и может прослужить долго и успешно при одном условии: отсутствии влаги, ее вата впитывает много и после этого перестает быть теплоизолятором. Кроме того, стекловата не подойдет, если требуется негорючий утеплитель для кровли. Температурный предел материала – 200 °С, по достижении которого он разрушается.

Тот же бренд IZOVER, да еще УРСА (URSA) производят негорючую минеральную вату из базальтового волокна, подходящую для утепления любых скатных и мягких кровель. Она тоже любит впитывать влагу, но при этом отлично противостоит пламени. Очень популярна в сфере теплоизоляции крыш из-за демократичной цены, предлагается в рулонах и плитах. Самый именитый производитель – польский бренд ROCKWOOL.

Дальше идут полимерные утеплители, чьи свойства прямо противоположны – они отталкивают воду, но являются горючими. Пенопласт дешев, но все же подвержен небольшому паропроницанию, так что при монтаже его лучше защитить пароизоляцией. В то же время пенополистирол и пеноплекс практически непроницаемы и никакой защиты не требуют, что упрощает устройство утепления крыши. А главное, что все эти материалы обладают более высокими теплоизоляционными свойствами, нежели любая вата.

Примечание. Идет множество дискуссий на тему, можно ли утеплять крышу пенопластом и другими горючими полимерами. Если речь идет о частном доме, то никто за это не оштрафует, но вы должны понимать, что таким путем повышаете пожарную опасность для здания в целом.

Дороже всего обойдется утеплить крышу пенополиуретаном, поскольку это невозможно сделать своими руками без специализированного оборудования. Технология такой теплоизоляции состоит в нанесении на поверхность слоя пены из полиуретана, вырастающей при этом в объеме от 30 до 120 раз. В то же время ППУ – самый лучший утеплитель по всем показателям, он не боится влажности и обладает наименьшей теплопроводностью. Также его можно назвать пожаробезопасным, потому что полиуретан при воздействии пламени не разрушается сразу.

Материалы из вспененного полиэтилена отличаются хорошими теплоизоляционными показателями, но из-за небольшой толщины могут применяться только вместе с другими утеплителями. Благодаря закрытым порам и слою фольги тот же пенофол послужит вместо внутреннего слоя пароизоляции.

Если же рассматривать старые традиционные утеплители, такие как керамзит или опилки с глиной, то осуществить утепление наклонных скатов кровли с их помощью довольно затруднительно. Обычно их применяют для теплоизоляции пола холодной крыши. Керамзитом или глиной заполняют углубления между лагами пола на чердаке, предварительно подстелив пленку.

Расчет утеплителя

Нет ничего сложного в том, чтобы произвести расчет количества теплоизоляционного материала, зная утепляемую площадь поверхности односкатной, плоской или двускатной кровли. К тому же размер утеплителя чаще всего привязан к стандартному интервалу между стропилами крыши (600, 1000 мм). Другое дело – правильно определить его толщину, для чего понадобится обратиться к нормативной базе.

Для каждого региона нормативными документами установлено минимальное значение сопротивления теплопередаче (R) кровельных конструкций. То есть, толщина утеплителя должна быть такой, что обеспечивает это значение, не меньше. Ниже в таблице представлены показатели минимального термического сопротивления для некоторых городов Российской Федерации:

Если взять Москву и область, то для этого района значение R должно быть не меньше, чем 4.67 м2 · °C/Вт. Приняв самый популярный утеплитель – минеральную вату УРСА (URSA), узнаем из общедоступных источников ее коэффициент теплопроводности λ, равный 0.045 Вт/ м2 · °C. После этого рассчитываем толщину теплоизоляционного слоя:

В этой формуле:

δ – искомая толщина в метрах;
R – нормативное термическое сопротивление, равно 4.67 м2 · °C/Вт;
λ – коэффициент теплопроводности ваты, принимается 0.045 Вт/ м2 · °C.

Отсюда δ = 4.67 х 0.045 = 0.21 м = 210 мм. Поскольку правильным решением считается взять толщину утепления кровли с запасом, а не по минимуму, то окончательный результат расчета – 250 мм. Для удобства ниже представлена диаграмма с указанием теплопроводности различных материалов:

Кстати сказать, данный способ вычисления не учитывает сопротивляемость кровельного покрытия из-за его сравнительно малого значения. Любая металлическая крыша, например, из металлочерепицы, не задерживает тепло вообще. Чуть получше ведет себя шифер, керамическая и битумная черепица, но по сравнению с требуемым слоем утепления их сопротивляемость теплопотерям ничтожна.

Совет. Подбирая теплоизоляционный материал, обязательно обращайте внимание на его плотность, от нее зависит степень теплопроводности. Чем плотность утеплителя больше, тем материал прочнее, но и способность пропускать тепло выше. В конечном итоге это повлияет на расчетную толщину изоляции.

Технология утепления крыши

Здесь следует отметить, что правильное утепление скатной кровли изнутри удобнее всего выполнить во время строительства. А вот бетонную плиту лучше утеплять снаружи, закладывая слой изоляции под мягкую кровлю, чем потом подшивать потолок изнутри. Схема теплоизоляционного «пирога» для этого варианта выглядит таким образом:

Сначала на бетонное основание укладывается гидроизоляционная мембрана, а сверху нее – плитный утеплитель достаточной плотности (для пенопласта это 35 кг/м3, минеральной ваты – не менее 125 кг/м3). Затем сверху устраивается цементно-песчаная стяжка толщиной 50 мм (минимум – 30 мм). Последний этап – укладка кровельного материала, как правило, - рубероида. Подробнее технология описана на видео:

Состав «пирога» утепления для двускатных крыш обычной и ломаной конструкции зависит от применяемого материала. Но 2 правила остаются неизменными для всех вариантов:

под кровельным покрытием должна прокладываться диффузионная мембрана. Она не пропускает воду, но позволяет выйти наружу пару;
между любым кровельным покрытием и мембраной должна быть вентиляционная прослойка, по которой воздух циркулирует от свеса до конька, как это показано на схеме:

Важно. Если на старой холодной крыше нет диффузионной мембраны, то для ее утепления придется снимать покрытие из металлочерепицы или шифера и укладывать гидроизоляцию снаружи. Натягивать мембрану по стропилам изнутри не допускается, поскольку она не сможет отводить воду на улицу.

Утепление минватой

Итак, до монтажа металлочерепицы или шифера следует уложить диффузионную мембрану, обеспечив герметичное крепление с помощью брусков контробрешетки. Полотна надо класть горизонтально, начиная снизу, чтобы предусмотреть стекание воды по ним, нахлест – не менее 10 см, как на фото:

Следующий шаг – внутреннее утепление, для чего надо нарезать минвату и вставить ее между стропил. Нужно, чтобы размер утеплителя по ширине был на пару сантиметров больше интервала между стропилами. Это позволит вставить его плотно, вата не будет выпадать.

Если ширина стропил позволяет вложить вату расчетной толщины, то дальше идет слой пленки для пароизоляции, которая прибивается к стропилам планками обрешетки для монтажа внутренней отделки. Ширина планки – 4-5 см, благодаря чему между отделкой и пароизоляцией появится воздушная прослойка. Схема всего «пирога» для утепления кровли изображена на рисунке:

Когда ширины стропильной доски недостаточно, то весь узел несколько усложняется. Придется класть вату вторым слоем, для чего надо горизонтально прибить к стропилам бруски требуемой ширины. Между ними таким же образом закладывается утеплитель, а далее – по предыдущему алгоритму.

Примечание. Для утепления односкатной кровли минватой состав «пирога» остается таким же, только работы придется выполнять, стоя на подмостях, как при теплоизоляции потолка.

Утепление пенопластом

При теплоизоляции крыши плитами пенопласта рекомендуется соблюдать такую же последовательность действий, как и при утеплении базальтовой ватой. Одно уточнение: плиты нужно подрезать не на 2 см больше интервала, а на пару миллиметров, так как материал достаточно плотный и прочный. Защитить пенопласт изнутри пароизоляцией тоже не помешает, так как от длительного воздействия влаги данный утеплитель разрушается.

Совет. Вместо пароизоляции поверх пенопласта можно уложить слой фольгированного пенофола. Полотна прокладываются встык с проклеиванием алюминиевым скотчем.

Иное дело – экструдированный пенополистирол либо пеноплекс, отталкивающие водяные пары. Их закрывать пленкой не обязательно, а плотная структура позволяет крепить плиты саморезами. Когда ширины стропил недостаточно, второй слой пеноплекса крепится к ним именно так, что подробно показано на видео:

Заключение

Сложность и длительность процесса утепления крыши во многом зависит от теплоизоляционных и физических свойств утеплителя. Срабатывает вечное правило: дешевый материал надо уложить в 2 слоя и защитить от паров, значит, придется вложить больше труда. Дорогие утеплители крепятся гораздо удобнее и быстрее. Меньше всего забот доставит утепление пеной полиуретана, что очень актуально для ломаной конструкции кровли, но и средств потребует немалых.

Начинаем разбираться, как правильно утеплять потолок под холодной крышей и когда это лучше сделать. Материалы для утепления могут быть разные. Все будет зависеть от технических характеристик материалов, от предпочтения владельца жилья.

Настало время, когда основная масса жилья отапливается при помощи газового оборудования или электрических теплогенерирующих составляющих. Такое отопление появляется даже в дачных домах. Но и здесь предусматривают утепляющий материал. Редкий владелец в дачном доме топит печь. Это не касается каминов – такие атрибуты будут в дачных строениях стоять всегда!

В этой статье

Будем утеплять своими силами?

Еще до наступления работы следует определиться: кто будет выполнять утепление потолка под холодной кровлей? При малейшей неуверенности надо воспользоваться услугами строителей. Если владелец недвижимости не может выполнить работу самостоятельно. Или имеет какие-то сомнения или неуверенность в своих способностях. В компаниях квалифицированные кадры, им выполнение работы знакомо не понаслышке. Они знают как правильно утеплить потолок под холодной крышей.

Каждого владельца недвижимости интересует расход средств на отопление своего строения. Расходы можно снизить. Для этого надо выполнить утепление кровли. Чем снизить тепловые потери почти до 15%. Оплачивать отопление надо все равно. Кто этого делать не желает, тот вкладывает средства в теплоизоляцию. Таковы законы сохранения тепла в строении, без них не обойтись.

Много вопросов стоит перед владельцем, например, как правильно утеплить мансардную крышу, если таковая имеется? Иногда владелец использует односкатную крышу. Конструкция крыши зависит от предназначения дома и его подкровельного пространства. Выбор формы кровли и материала для нее зависит от схемы стропильного каркаса и наличия или отсутствия термоизоляционного слоя. При строительстве частных домов применяют два вида крыш: теплая и холодная конструкции.

Теплая кровля

Разновидность кровельных конструкций, предусматривающих полное утепление скатов. Теплую кровлю монтируют тогда, когда пространство, расположенное под скатами, используют как жилое. Это отличный вариант при оборудовании жилой мансарды. Наличие в жилье утепляемой мансарды – мечта многих.

Кровля такого типа возводится для домов, которые отапливаются. И используются в качестве жилых строений круглогодично. Здесь тепловых потерь через скаты не существует. Устройство такой кровли требует немалых затрат, которые пойдут на стоимость материалов и выполнение монтажных работ.

Холодная кровля

Возводится для строений, в которых чердак не используется как жилое помещение, и зимой не отапливается. Такие конструкции не имеют обычной структуры, когда кровля оформляется за счет наслоения материалов. Или гидроизоляционного, или термоизоляционного. Это вид стропильной системы, на которую укладывают гидроизоляцию и материал для кровли.

Вес у конструкции небольшой. Стоимость ее ниже, монтажные работы по устройству не сложные. Зато это практичное решение для дачной постройки. Некоторые говорят, что холодную крышу утеплять не принято.

Утепление холодной кровли

Работы по правильному утеплению крыши жилого строения кропотливые. Но только они, правильно выполненные, создадут в строении комфортный микроклимат. А как правильно утеплить потолок под холодной крышей, знают специалисты. Вначале чердак самостоятельно оборудуют в жилое помещение.

Делают замену старого кровельного покрытия на профилированный настил или металлическую черепицу. На кровле из металла может образовываться конденсат. Такое случается осенью или весной при возможных температурных перепадах.

На рынке очень много материалов для выполнения термоизоляции, только не все из них годятся для утепления потолка, расположенного под холодной крышей. Термоизолирующий слой должен быть стойким к влаге, иметь низкую теплопроводность, соответствовать нормам безопасности. Не влиять на здоровье людей негативно. Да многое еще надо предусмотреть: что потребуется для работы, как правильно утеплить крышу дома – решение вопросов за владельцем.

Материалы

Чтобы не было конденсата, крышу дома утепляют изнутри. Выполняют ее при помощи подходящих теплоизоляционных материалов. Материал, выбранный для работы, должен быть паропроницаемым. И сохранять строительные конструкции и гидроизоляцию с внешней стороны. На теплоизоляционный слой влага не должна попадать. Водяные пары должны выводиться из чердака или мансарды здания.

Лучше всего для теплоизоляции применять волокнистые материалы. Это может быть минеральная вата или базальтовая. Эти материалы пропускают водяные пары, понижают влажность в помещении. Этими показателями перечисленные материалы отличаются от пенополиуретана или пенопласта. Но утеплители из волокна утрачивают свои свойства в присутствии влаги. От этого они со временем деформируются.

Важно: При выполнении монтажных работ по утеплению конструкции надо четко соблюдать последовательность наложения слоев «пирога» для утепления.

На сложность и длительность утепления зависит от характеристики утеплителя. Многое зависит от стоимости материала для утепления. Ведь дешевый материал необходимо укладывать в два слоя. С двумя слоями работать сложней и продолжительней.

С дорогими аналогами работать проще. Их можно быстро закреплять, это удобно. Не доставит много забот работа с пеной из полиуретана. Это важно для ломаной кровли. Только стоимость утепления в этом случае будет высокой.

Утепление крыши дома изнутри

При оборудовании первым слоем с внутренней стороны будет декоративная отделка. В качестве ее можно использовать фанеру, гипсокартон, вагонку. Надо обеспечить вентиляционный зазор в два или три см. Он предназначен для циркуляции воздуха. А следующим слом будет паропроницаемая мембрана.

Толщина утеплителя должна быть достаточной для этой цели. Обычно для кровли слой теплоизоляции должен быть не меньше от десяти см. На утеплитель следует положить паропроницаемую гидроизоляционную пленку.

Теплоизоляцию начинают с укладки гидроизоляционной пленки. Располагают ее с провисанием перпендикулярно стропилам. Оно должно быть небольшим. Стыки на материале проклеивают скотчем. Это делается, чтобы не было зазоров. Затем на стропила прибивают бруски с толщиной 50 мм и укладывают обрешетку, сделанную из досок древесины. Если утепляют уже готовую крышу, то гидроизоляционную пленку закрепляют при помощи степлера. Располагают закрепления под стропила, и проклеивают стыки пленки скотчем.

Перед производством работ стропильную систему обрабатывают антисептиком. Только после этого можно работать с теплоизоляцией. Ее укладывают между стропил враспор. Для выполнения черновой подшивки используют обыкновенные рейки. Маты утеплителя надо располагать в несколько слоев. Только так можно создать необходимую толщину утеплителя.
При укладке стыки верхнего слоя должны полностью перекрывать нижний ряд матов. То есть, нижний слой утеплителя укладывают со сдвигом или же располагают перпендикулярно первому ряду матов.

Затем располагают пароизоляционную пленку. Гладкой поверхностью она должна быть повернута в сторону утеплителя. У пароизоляции поверхность шероховатая, поэтому пары здесь задерживаются. По этой причине ее укладывают по направлению в сторону помещения.

Если же пароизоляционную пленку укладывать наоборот, она не сможет отводить влагу от теплоизоляции. Кроме этого, на ее поверхности будет появляться скопление конденсаты. Пленку закрепляют тоже степлером, стыки тщательно проклеивают.

Затем на стропила закрепляют бруски из древесины или металлический профиль. На него располагают обшивку. Бывают случаи, что отделка этого помещения не предусматривается. Тогда подшив стропил надо сделать из досок, обработанных антисептиками. Устройство теплоизоляции – ответственная процедура. Она даст возможность владельцу сэкономить до 25% тепла. Если же ее обустраивать на металлических кровлях, то на них не будет образования наледи, не появится конденсат!

Крыша представляет собой сложную конструкцию, обладающую целым набором разнообразных функций, включая теплообмен между помещением чердака и внешней средой. Вне зависимости от того, используется ли чердак для проживания или нет, утепление крыши нужно проводить даже в регионах, находящихся на юге нашей страны.

Мнение эксперта

Константин Александрович

Задать вопрос эксперту

В статье будут приведены причины для утепления, рассмотрены аспекты выбора утеплителя для кровельной зоны и даны советы по самостоятельному обустройству теплой и долговечной кровли.

Потребность в утеплении крыши

Наличие помещения чердака является немаловажным фактором регуляции температурного режима внутри жилища. Даже при условии, что данная зона не будет отапливаться, чердак будет выполнять роль буфера между потолком верхнего этажа здания и внешней средой, а значит и выполнять теплоизоляционную функцию.

Для уменьшения уровня теплопотерь через потолок комнат, расположенных наверху здания, полы помещений чердака требуют утепления. При этом они продолжают участвовать в процедуре теплообмена, поэтому в зимний период температура на чердаке отличается от уличной в большую сторону. Неутепленная крыша в морозы на внутренней поверхности кровли будут образовываться капли конденсата. Из-за этого деревянная стропильная часть начинает гнить, а на полу могут образовываться лужи. Помимо этого, внутри частного дома или даче, как минимум в течение года происходит нарушение температурного режима, поскольку отсутствие теплоизоляции в зоне крыши делает помещение чердака не только холодным зимой, но и чрезмерно жарким в летний период.

Самостоятельное утепление крыши

Для того чтобы утеплить крышу не обязательно привлекать специалистов, чьи услуги стоят дорого. Можно выполнить эти работы своими руками. Процесс начинается с подбора материалов, которые будут нужны в работе, а также создается план работ и подробная схема. Каждая крыша имеет две части:

наружную — кровлю;
внутреннюю, включающую в себя систему стропил и перекрытий.

Весь комплекс работ по утеплению проводится только после тщательного обследования этих составных частей. При обнаружении изъянов обязательно производится ремонт. После этого осуществляется удаление лишней влаги и проводятся профилактические меры по борьбе с грибками и плесенью.

Чтобы деревянные элементы конструкции не оказались поражены грибком или плесенью, их тщательно обрабатывают антисептическими составами. Защита конструктивных частей из металла от ржавчины состоит в обработке их составами, предотвращающими образование коррозии.

Материалы, применяемые для утепления крыш

Ниже представлен перечень основных характеристик материалов, применяемых для тепловой изоляции подкровельного пространства:

Уровень плотности является параметром, определяющим степень пористости материала, а значит и его теплопроводности. Низкий уровень плотности означает наличие большого количества пор в материале, что отрицательно влияет на теплопроводность утеплителя и положительно — на его способность сохранять тепло.
Коэффициент теплопроводности выражает способность изолятора передавать тепло. Интенсивность теплопроводности находится в обратной зависимости от пористости материала и степени его влажности. Если изолятор впитал влагу, утепляющие свойства будут снижены или утрачены вовсе.
Показатель влагопоглощения для снижения величины данного коэффициента и уменьшения значимости фактора влажности утеплители, имеющие волокнистую структуру, обрабатывают различными пропитками, придающими свойства гидрофобности. Другими словами, они не так сильно впитывают влагу. Если вы собираетесь приобрести утеплитель на основе минваты, следует выбрать материалы, обработанные водоотталкивающими средствами.

Помимо уже рассмотренных характеристик, важное значение придается степени экологичности тепловой изоляции. Материал не должен выделять в окружающую среду никаких токсинов в процессе эксплуатации.

Нормы горючести теплоизолятора содержатся в документах СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты». В них указаны также допустимые нормативы, касающиеся степени образования дыма и показателей его токсичности. Важно проверить приобретаемый материал на наличие соответствующих сертификатов, которые продавец обязан предъявить покупателю по первому требованию.

Для теплоизолирования кровель могут быть использованы утеплители, относящиеся к различным группам. Различия их состоят в физических параметрах. Чтобы вам было проще сделать обоснованный выбор для конкретных условий эксплуатации, ниже эти группы материалов будут рассмотрены более детально.

Классический вариант — минеральная вата

Список основных преимуществ, если правильно уложена минеральная вата:

высокий уровень изоляции от посторонних звуков;
отсутствие горючести;
небольшой удельный вес материала;
небольшой процент усадки материала;
эксплуатационный срок составляет 25 лет и более.

Если утеплитель, который вы купили, оказался слишком тонким, можно произвести многослойную укладку с обязательной перевязкой (смещением) стыков на 20 сантиметров. Чем меньше швов образуется на поверхности утепляющего настила, тем меньшее количество мостиков холода возникнет в дальнейшем.

Высокоэкологичный материал — базальтовая вата

Утепляющие материалы на основе природного базальта являются отдельным видом минеральной ваты. Разновидности, предназначенные для утепления крыши, имеют толщину от 5 до 15 сантиметров. Они имеют пористую структуру, за счет чего прекрасно сохраняют тепло, слабо впитывают влагу и не просаживаются со временем, что и делает ее лидером на рынке.

Насыпная теплоизоляция: керамзит, древесные опилки, гранулы пенопласта

Утеплители, которые наносятся методом засыпки, и в настоящее время не утратили своей популярности, слегка уступая плитам минеральной ваты благодаря умелому их продвижению на рынке. Основное преимущество подобных материалов — возможность смешения практически с любым материалом и внедрение в состав конструкции. Популярными разновидностями являются:

древесные опилки;
гранулы керамзита;
вермикулит;
шарики пенопласта;
эковата.

Один из любопытных утеплителей для использования в чердачной зоне — это времикулит. Представляет собой натуральный камень, добываемый карьерным способом. Свойства его схожи с характеристиками керамзита. Кроме того, он способен абсорбировать посторонние запахи и уничтожать их, что для чердака является дополнительным плюсом.

Пенопласт — материал, требующий осторожного обращения

Пенополистрол, называемый также пенопластом, представляет собой вспененные гранулы полиэтилена, спрессованные в листы различной плотности, толщина которых может составлять до 20 сантиметров.

Использовать данный материал для утепления кровельной зоны жилого строения, в особенности если оно возведено из дерева, категорически не рекомендуется. Малейшая погрешность при производстве работ приведет к негативному воздействию стирола на человеческое здоровье. Могут быть затронуты органы дыхания, кровеносная система, появятся головные боли и другие признаки нарушения работы нервной системы. Работники производств по фасовке пенопласта в блоках нередко жалуются на появление кашля. Помимо этого, материалы на основе пенопласта при плавлении выделяют ядовитые вещества.

Есть у экструдированного пенополистирола и положительные качества, представляющие повышенную ценность при обустройстве инверсионных кровель. К ним относят влагостойкость.

Для утепления также могут быть применены сэндвич-панели, представляющие собой листы минеральной ваты, помещенные между двух слоев тонкой стали или ОСП плит. Подобная конструкция предотвращает проникновение водных паров в толщу утеплителя и позволяет продлить его эксплуатационный срок.

Эковата — отличная паропроницаемость

Степень теплоемкости эковаты нередко сравнивают с аналогичным показателем минваты. Другие показатели также можно считать хорошими:

Высокий уровень пожаробезопасности материала. Специальная обработка делает его очень устойчивым к возгоранию. Под воздействием открытого пламени горение не поддерживается. Из эковаты может получиться древесный уголь, который тлеет, но не горит.
Эковата активно поддерживает воздухообмен с внешней средой и способна выдержать максимальный уровень влажности воздуха без потери эффективности теплоизоляции. При ее монтаже не потребуются специализированные пароизоляционные мембранны, но они всеже предпочтительнее полиетилена.
Значительная биологическая стабильность. Эковата не плесневеет, в ней не заводятся вредные насекомые. Этому способствует обработка материала бурой.
Хорошие свойства звукоизоляции материала.

Пенополиуретан: сочетание долговечности и практичности

Главное достоинство ППУ — длительный срок эксплуатации теплоизолятора. Ячейки материала имеют сложную структуру молекул, закрытую для доступа влаги и кислорода. Правильная технология нанесения материала состоит в его напылении, а не заливке или укладывании.

Материал нельзя подвергать воздействию прямого солнечного света. Ультрафиолет разрушает структуру пенополиуретана, оставляя лишь рыхлый субстрат.

Процесс монтажа материала предельно прост. Внутренняя часть кровли сперва покрывается низкоплотным слоем пенополиуретана, толщиной в 20-25 сантиметров. Поверх него наносят слой большей плотности, но более тонкий, всего в несколько миллиметров.

Есть важный аспект, касающийся вопросов безопасности пенополиуретана. Вентиляция чердака, утепленного этим материалом, должна быть организована таким способом, чтобы его частицы не могли проникнуть в помещения, где люди проживают постоянно. В зависимости от большого числа различных факторов (температурных, влажностных и т.п.), стенки его ячеек подвергаются постоянному расширению, из-за чего утеплитель выходит из строя значительно раньше, чем обещает производитель. В условиях комнатной температуры ячейки активно теряют газ, становясь постепенно все менее эффективными для тепловой изоляции.

Заключение

Среди работ, касающихся тепловой изоляции тех или иных поверхностей, утепление крыши загородного дома можно считать наиболее сложным, в сравнении с работами по изоляции пола или стен. Различные варианты конструкции имеют свои многочисленные схемы проведения мероприятий по утеплению, понять которые могут только специалисты. На основании схемы производится выбор утеплителя, а также расчет необходимого уровня толщины слоя изоляции.

Кроме того, важно правильно обустроить систему вентиляции в пространстве под кровлей, что позволит избежать проблем с намоканием утеплителя и снижением его основных свойств.

Видео про правильное утепление кровли

Кровля – первый рубеж обороны дома, принимающий на себя все удары стихии, будь то дождь, град, снег, ветер или палящее солнце. Эффективность ее защитных функций во многом зависит от качества утепления. Речь идет как о прямых теплопотерях, которых на долю кровли приходится до 25% от всех потерь тепла в доме, так и о защите кровельных конструкций от воздействия внешних факторов. Поэтому при строительстве или ремонте очень важно правильно выполнить утепление и помнить о том, что в конструкции кровельного пирога нет второстепенных элементов.

Холодная и теплая кровля: конструктивные особенности

Прежде всего следует различать эти два типа кровель. Холодная – значит с холодным чердаком и утеплением дома по чердачному перекрытию. Теплая – с жилой мансардой и утеплением между стропилами. Почему это важно? Дело в том, что независимо от типа кровельного покрытия холодная и теплая кровля имеют разную конструкцию.

В составе холодной кровли чаще всего используют недорогие, но прочные гидроизоляционные пленки. Их главная задача – обеспечить эффективный отвод конденсата и не допустить его попадания внутрь чердака, в том числе на утепленное перекрытие.

Порядок работ по утеплению холодной кровли

При монтаже холодной кровли гидроизоляционную пленку укладывают перпендикулярно стропилам. Рулоны мембраны раскатывают с нахлестом в 100-150 мм и проклеивают стыки строительным скотчем.
Затем пленку крепят к стропилам брусками контробрешетки. После этого поперек стропил монтируется обрешетка, на которую крепится кровельное покрытие.
Для гибкой черепицы делают так называемую «сплошную» обрешетку, т.е. укладывают на контр брусья сплошные листы ОSB или другого аналогичного материала.
Вентиляционный зазор между пленкой и кровельным покрытием может быть минимальный, тем более что чердак сам по себе является вентилируемым помещением.
Когда кровля готова, утепляют чердачное перекрытие, не забывая установить под слой утеплителя пароизоляцию.

Устройство и монтаж теплой кровли

Работы по обустройству теплой кровли, как и в случае с холодной, также начинается с укладки гидроизоляции. При этом важно помнить, что простую пленку использовать уже нельзя, поскольку прямо под ней будет расположен утеплитель, который должен «дышать», отдавая лишнюю влагу в атмосферу. В противном случает теплоизоляция может отсыреть и будет плохо выполнять свою функцию.

Чтобы утеплитель испарял лишнюю влагу, гидроизоляционный слой должен быть паропроницаем. Поэтому вместо пленок используют гидроветрозащитные мембраны, например, ISOVER Ветранет (АМ). Не позволяя воде протечь вниз и намочить утеплитель и стропила, она пропускает снизу вверх водяные пары. Еще одно преимущество Ветранет (АМ) состоит в том, что она может выполнять роль временного укрытия, защищая конструкцию от дождя и позволяя отложить монтаж кровельного покрытия на срок до двух месяцев.

Некоторые домовладельцы стараются сэкономить и вместо мембраны используют дешевые пленки с микроперфорацией, которые, по заявлениям их производителей также совмещают гидроизоляционные свойства с паропроницаемостью. Однако, не всем известно, что это справедливо соблюдается только до тех пор, пока пленка на весу. Как только она соприкасается снизу с каким-либо основанием – в этом месте тут же возникает протечка. А в теплой кровле гидроизоляция лежит на слое утеплителя.

Важно! В отличие от холодной кровли, в теплой вентзазор между кровельным покрытием и гидроизоляцией должен быть достаточен для того, чтобы вся лишняя влага эффективно испарялась, уносимая восходящими от карниза к коньку потоками воздуха.

Расчет контр-бруса для вентиляционного зазора

При стандартной величине уклона ската (25-40º) высота контр-бруса должна быть не менее 50 мм, для крутых скатов (более 45º) – не менее 40 мм. Чем более пологий скат, тем хуже тяга под кровлей, поэтому при уклонах в 5-25º нужен контрбрус высотой не менее 60 мм, а при уклоне менее 5º – 100 мм.
Имеет значение и длина ската. Все приведенные значения справедливы для скатов длиной до 10 м. Если же она больше, то нужно увеличить высоту вентзазора на 10 % или дополнительно устанавливать аэрационные патрубки. Более подробно с методикой расчета можно ознакомиться в СП 17.13330.2011 «Кровли».

Вентзазор не должен прерываться, чтобы восходящие от карниза к коньку потоки воздуха не встречали препятствий, а скатывающаяся по мембране вода нигде не скапливалась. Поэтому поперек между брусьями контробрешетки нельзя набивать никаких перекладин.

Утепление кровли своими руками (пошагово)

Утеплитель устанавливается после монтажа гидроветрозащитной мембраны. Он монтируется снизу, со стороны мансарды, враспор между стропилами и снизу-вверх. При многослойном утеплении все слои теплоизоляции материала укладываются с разбежкой швов. Если толщина требуемого слоя теплоизоляции превышает высоту стропил, то их наращивают брусками нужной толщины, которые набивают перпендикулярно.
Снизу на стропила монтируется пароизоляционная пленка. Ее крепят к стропилам горизонтальными полосами внахлест, с перехлестом полотен на 100-150 мм, используя строительный степлер или гвозди с широкой шляпкой. Стыки и места крепления пленки герметизируются при помощи пароизоляционной ленты или армированного строительного скотча.

Недостатком применения в качестве пароизоляции обычной пленки являются многочисленные разрывы и проколы при ее монтаже. Даже опытный строитель не заметит всех, в результате утеплитель может местами намокать. Поэтому для качественной пароизоляции рекомендуем использовать специализированные мембраны, например, ISOVER Паранет (В).

Это прочная двухслойная пароизоляция, которая устанавливается гладкой стороной к утеплителю и надежно защищает кровельный пирог от испарений. Шероховатая внутренняя поверхность позволяет удерживать капли конденсата, которые образуются зимой в отапливаемых помещениях.

Выбор утеплителя

Это ответственная задача. Теплоизоляция должна быть легкой, удобной в монтаже и при этом эффективной. Из современных разновидностей минеральной ваты этим условиям в наибольшей степени соответствует кварцевая. Теплопроводность ее легких марок составляет 0,037-0,041 Вт/(м*°С), что практически соответствует показателям пенополиуретана. При этом по весу кварцевая вата в 1,5-2 раза легче аналогичной по характеристикам каменной.

Благодаря тонким (3,5-5 мкм) и длинным (25-30 см) волокнам она отличается высокой прочностью и упругостью, поэтому заполняет все пространство между стропилами без зазоров и щелей, предотвращая образование мостиков холода.

Для утепления кровли и чердачного перекрытия целесообразно использовать вату в рулонах, поскольку ее удобнее монтировать цельными кусками по всей длине стропил и в сжатом рулоне помещается в 1.5-2 раза больше материала, чем в упаковке со сжимаемыми плитами. В итоге затраты на транспортировку утеплителя сокращаются в 1,5-2 раза.

Как правило, утепление кровли дома своими руками для постоянного проживания предполагает укладку минваты в два слоя, поскольку одного (максимум 150 мм) недостаточно для суровых российских зим. В этом случае для первого (наружного) слоя можно использовать обычную кварцевую вату (например, ISOVER Теплая Крыша с повышенной звукоизоляцией и влагостойкостью), а на второй – ISOVER Скатная Кровля Комфорт с крафтовым пароизоляционным покрытием. Утеплитель монтируется между стропилами подложкой вниз, после чего она приклеивается к ним клейкой лентой ISOVER Паранет.

Минеральная вата не подвергается гниению и разложению от воздействия влаги

Можно ли утеплить холодную кровлю

Просто так взять и «доутеплить» холодную кровлю в старом доме не получится: покрытие придется полностью снимать. Это обусловлено двумя причинами: необходимостью организации достаточного по высоте вентзазора и замены гидроизоляционной пленки на паропроницаемую мембрану. Сделать это со стороны чердака не получится никак. Правда если дом «с историей», то кровельное покрытие обычно все равно нуждается в замене.

Если же он построен относительно недавно, то полностью перекрывать крышу – значит понести серьезные затраты. Поэтому решение о том, что у вас будет располагаться над верхним этажом, лучше принять заранее. Еще правильнее перестраховаться: даже если решено сделать холодную кровлю, можно использовать гидроветрозащитную мембрану вместо пленки и выбрать контрбрус потолще. Обустроить мансарду можно и спустя несколько лет, главное, чтобы это было возможно в принципе.

Итак, все решения приняты, материалы выбраны, а значит можно приступать к работе. Главное помнить: в кровельном деле нет мелочей! Правильно смонтированная кровля надежно защитит дом от холодов, жары и непогоды и будет служить верой и правдой в течение долгих лет.