Наверное, нет ни одного цветовода, который бы не знал про лилейники. Их можно увидеть и в бабушкиных палисадниках, и в современных садах. Про него говорят: «цветок интеллигентного лентяя», «посадил и забыл». Цветоводы пересказывают друг другу мифы о том, что если лилейники кормить, то они не будут цвести. Это все не так!
Первозданный облик лилейника изменился до неузнаваемости. Современные гибриды требуют к себе более пристального внимания, однако и трудностей больших не доставят. За короткий сезон вегетации они должны нарастить зеленую массу, сформировать цветоносы, процвести шикарными цветами и завязать семена (если было опыление). А наши зимы! Это огромный стресс для гибридных сортов.
Дело в том, что большинство современных гибридов родом из южных штатов Америки. Одним словом, этим заокеанским неженкам просто необходима наша помощь для того, чтобы они могли в полной мере раскрыть все свои садовые качества в непростых условиях Средней полосы России. Сделав всего лишь шесть правильных шагов, вы без особых усилий сможете выращивать в своих садах этот прекрасный многолетник.
1 шаг - выбор места посадки
Некоторые цветоводы утверждают, что лилейники будут прекрасно расти в полутени и даже в тени. Безусловно, такое место подойдет для видовых лилейников, которые в природе произрастают на лесных опушках, среди кустарников. Но если мы говорим о современных гибридах, то в нашем климате только на солнце они смогут в полной мере проявить все свои садовые качества. Гибридные лилейники должны получать солнечные ванны не менее 6 часов в сутки. Однако следует помнить, что при посадке на солнце темноокрашенные сорта и сорта с темным, почти черным глазом, подгорают и приобретают характерный блеск лепестков. Почти белые сорта лучше высаживать на самом солнцепеке. В этом случае, еле заметные оттенки розового, желтого, дынного цвета, присутствующие в окраске таких сортов, выгорают на солнце, и лилейник становится практически белым.
2 шаг - посадка
Лилейники предпочитают нейтральную или слабокислую почву с показателями pH 5-7. На сильнокислых и щелочных почвах они будут угнетены.
Лучшее время для посадки новых лилейников и деления старых кустов - весна, а также конец августа - начало сентября. При более поздних сроках возможна вероятность гибели растения зимой, т.к. на укоренение лилейника требуется около месяца. При осенней посадке можно подстраховаться и сделать окучку землей или листовым перегноем, насыпав на основание растения холмик высотой 10-15 см. Весной окучку убрать. Торф и песок лучше не использовать.
Если возникла необходимость, то пересаживать лилейники, даже цветущие кусты, можно в течение всего летнего сезона. После пересадки растение лучше притенить.
Если у вас на участке питательные садовые почвы, то для посадки лилейника достаточно выкопать ямку такого размера, чтобы в ней свободно разместились корни растения. На тяжелых почвах посадочную яму делаем в два раза больше, чем корневая система и заполняем ее заранее приготовленным грунтом. Для улучшения механического состава тяжелых суглинков, их нужно смешать с верховым нейтральным торфом и песком в соотношение 3:2:1. Добавить листовой перегной и компост.
На дне посадочный ямы формируем холмик и размещаем на нем лилейник, аккуратно расправляя корни в разные стороны. Начинаем засыпать землей, обжимая корни со всех сторон руками, но не заполняем всю лунку сразу. Проливаем водой, подсыпаем земли, еще раз уплотняем почву. При посадке на тяжелых почвах корневую шейку заглубляем примерно на 2-3 см. На песчаных почвах глубина посадки может быть 4-5 см. В посадочную яму нужно добавить пару горстей золы. Как известно, зола содержит такие важные макроэлементы, как фосфор и калий, которые необходимы растениям для наращивания корневой системы.
Расстояние между растениями при посадке 60-70 см. Для бордюрных низкорослых сортов это расстояние можно уменьшить до 30-40 см. Пока куртины лилейников будут разрастаться, свободные места между ними можно занять однолетниками или многолетниками, которые потом можно будет легко убрать.
В первый год цветоносы у лилейников рекомендуется удалять для того, чтобы растения быстрее укоренились. Однако удаление цветоноса полностью может спровоцировать появление нового. На своих лилейниках я оставляю цветонос с 2-3 бутонами, остальные выщипываю. Растение выполняет заложенную в него программу «цветение-размножение» и при этом не теряет много сил.
Если посадочный материал долго хранился, а корни подсохли и сморщились, то перед посадкой замочите их в воде на несколько часов. Как только корни набухнут и насытятся живительной влагой, можно приступать к посадке.
3 шаг - полив
Взрослые кусты лилейников обладают высокой степенью засухоустойчивости благодаря мощной, глубокой и разветвленной корневой системе. Его мясистые, утолщенные корни способны накапливать достаточный запас воды. Поливать лилейники нужно по мере необходимости, соответственно погодным условиям и составу почвы в вашем саду. Мульчирование посадок позволит сохранить влагу и уменьшить частоту поливов.
В период бутонизации и цветения потребность лилейников в воде сильно возрастает. Не допускайте полного иссушения почвы. Резкие колебания влажности почвы зачастую могут привести к усыханию части бутонов на цветоносе. Именно поэтому в период бутонизации и цветения равномерный полив для лилейников важен как никогда.
Лилейники, как и другие многолетники, не любят поверхностного полива. Лучше поливать реже, но правильно, пропитывая почву влагой на глубину 20-30 см. Поливать лилейники лучше всего рано утром или в вечернее время. Нельзя поливать в полуденный зной. Оптимальная температура для полива +20+25 о С. При поливе холодной водой корни растений испытывают шок.
Каким способом поливать лилейники - «под корень» или методом «дождевания» - каждый садовод решает сам. Существует мнение, что капли воды, попадающие на цветок лилейника во время дождя или полива, вызывает повреждение и образование обесцвеченных пятен на лепестках. В своем саду я поливаю лилейники методом дождевания всю ночь, заканчивая полив рано утром. Почва равномерно смачивается, и к моменту раскрытия цветка все лепестки успевают подсохнуть. На качественных сортах пятен и повреждений не бывает, а если сорт склонен к появлению пятен, то это - недостаток конкретного сорта, а не способа полива.
4 шаг - подкормки
По поводу подкормки лилейников не существует единых рекомендаций. Взрослые кусты и свежепосаженные деленки нуждаются в разном количестве питательных веществ. Также следует учитывать механический состав почвы. Облагороженный суглинок лучше держит питательные вещества, а на песчаных почвах они быстро вымываются, особенно в дождливое лето.
Для нормального роста и развития лилейникам необходимо сбалансированное питание, которое обеспечивается за счет макро- и микроэлементов. Для подкормок лилейников можно применять как органические (коровяк, конский навоз, настои трав), так и минеральные удобрения. Каждый цветовод решает сам, что ему больше подходит. Можно использовать комплексные минеральные удобрения пролонгированного действия, которые обеспечат растение питанием в течение всего периода вегетации, а также водорастворимые комплексные удобрения с микроэлементами в хелатной форме. Последние достаточно быстро усваиваются растениями при корневой подкормке, а опрыскивание по листу (внекорневая подкормка) дает результат уже в течение 3-х часов. Но, к сожалению, действие водорастворимых удобрений продолжается недолго, до двух недель. Корневые подкормки можно чередовать с подкормками по листьям.
Для правильного использования удобрений необходимо понимать, какое воздействие макро- и микроэлементы оказывают на растения. Три основных питательных элемента - это азот, фосфор, калий. Они нужны растению в первую очередь, так как расходуются им в больших количествах для роста и жизни.
Важное правило: перед подкормкой растений жидкими и гранулированными удобрениями их необходимо хорошо пролить. В сухом виде удобрение нужно рассыпать между кустами, потом заделать в почву и опять обильно пролить. Рассыпать удобрение нужно очень аккуратно, чтобы гранулы ни в коем случае не попали в центр листовой розетки
Для подкормки лилейников можно использовать стандартную схему:
1 подкормка - весна, активный рост.
Делается в период, когда почва прогреется до +6+8 градусов тепла, в конце апреля - начале мая. Все зависит от погодных условий. Обычно листья лилейников в это время уже отросли на высоту 10-15 см. Применяем комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий, а также микроэлементы. Азот даст хороший старт для роста, а фосфор и калий будут способствовать развитию корневой системы.
2 подкормка - период бутонизации.
Для получения более качественных цветов в этот период можно использовать удобрения с меньшим количеством азота, со сдвигом в сторону калия. Также в этот период лилейникам нужны такие микроэлементы как кальций (CaO) и магний (MgO).
3 подкормка - конец августа - начало сентября.
В это время у лилейников наступает короткий период покоя. Необходимо сделать подкормку фосфорно-калийным удобрениями, которые стимулируют закладку цветочных почек для цветения на следующий год, а также повышают сопротивляемость растений к неблагоприятным зимним условиям. Можно использовать осеннее комплексное удобрение, с низким содержанием азота и большим процентом фосфора и калия. Для осенних подкормок прекрасно подойдет зола. Азота в ней нет, но содержится около 30 макро- и микроэлементов. Сейчас фосфор нужен как никогда, тем лилейникам, которые были поделены. Он способствует образованию корневой системы и ускорит приживаемость растений.
В дождливое лето, когда питательные вещества особенно быстро вымываются из почвы, можно делать внекорневые подкормки - опрыскивание по листу. Ведь, как известно, жидкие подкормки по листьям в несколько раз эффективнее, чем корневые. Внекорневую подкормку можно проводить только утром или вечером. Для этих целей можно использовать жидкое концентрированное гуматизированное удобрение с макро- и микроэлементами, а также комплексное водорастворимое удобрение. Можно использовать настои куриного помета, коровяка, крапивы, хвоща или любой перебродившей травы. Опрыскивать надо с обратной стороны листа, где находится наибольшее количество устьиц на листьях, при помощи которых растения поглощают питательные вещества.
В уходе за лилейниками можно применять стандартные схемы подкормок или наблюдать за лилейниками, и при первых признаках нехватки каких-либо питательных веществ оказывать им первую медицинскую помощь.
Как определить, каких питательных веществ не хватает вашим лилейникам?
Если листья мельчают, теряют интенсивную зеленую окраску, замедляется рост и куст слабо цветет - это говорит о недостатке азота. При недостатке в почвах калия, происходит побурение краев листьев. Старые листья желтеют и отмирают.
Свежепосаженные лилейники удобрять можно только через 7-10 дней после посадки. Если у вас свежая, питательная почва, в первый год лилейники можно не подкармливать.
Какие бы способы подкормок лилейников вы не предпочли, всегда помните, что применять удобрения нужно разумно. Самое правильное решение - провести анализ почвы на участке, но обычно это мало кто делает. Лилейники лучше недокормить, чем перекормить. Наращивание зеленой массы может пойти во вред цветению.
5 шаг - мульчирование
Использование мульчи в цветниках в последнее время становится все более популярным. Она подавляет рост сорняков, предотвращает перегрев почвы и корней растений, снижает испарение влаги с поверхности почвы. Обычно используют мульчу из коры сосны и лиственницы средней фракции. Последняя - более долговечна. Мешка объемом 60 литров хватает для засыпки 1 кв. м цветника слоем толщиной 5-6 см. Если вы используете мульчу в своих цветниках, то при подкормке лилейников гранулированными удобрениями ее необходимо отодвинуть от куста и следить за тем, чтобы гранулы попали именно вглубь почвы, а не на мульчу. Также необходимо помнить, что разлагаясь, мульча поглощает питательные вещества из почвы, особенно азот. Следовательно, при подкормках замульчированных посадок количество азота нужно увеличить. В течение сезона можно использовать в качестве мульчи скошенную траву. Она быстро перепревает и насыщает землю питательными веществами. Есть один минус - процесс перепревания травы происходит достаточно быстро и приходится часто возобновлять мульчирующий слой. Также есть вероятность занести в цветник большое количество семян сорняков, если были скошены цветущие растения.
6 шаг - обрезка, подготовка к зиме
Начинающих лилейниководов очень волнует вопрос: когда лучше обрезать лилейники, чтобы они хорошо перезимовали? Осенью или весной? Основываясь на своем личном опыте, могу сказать, что сроки обрезки никоим образом не влияют на качество зимовки лилейников. Вы можете это делать в любое время. Если вы решили обрезать лилейники осенью, самое главное - не обрезать слишком коротко и слишком рано, иначе лилейники опять пойдут в рост, что нежелательно из-за приближающейся зимы. Обычно в октябре, когда приходят первые заморозки, листья лилейников обрезают на высоту 10-15 см от уровня земли. Если обрезку отложили на весну, то, как только сойдет весь снег, необходимо быстро убрать раскисшие и засохшие листья. Процесс гниения на листьях может перейти на корневую шейку лилейника.
Еще один вопрос, не дающий покоя любителям лилейников: какие типы лилейников лучше зимуют? Лилейники всех типов прекрасно зимуют в нашем климате при наличии достаточного снежного покрова. Никаких специальных мероприятий по подготовке к зиме (защита и укрытие) взрослых кустов проводить не надо, кроме окучки новых осенних посадок в первую зиму. Самое главное, чтобы среди зимы не было продолжительных оттепелей, а в сильные морозы было достаточно снега. Спящие сорта в зимний период спят, а вечнозеленые - в период оттепелей просыпаются и могут начать расти. При отсутствии снега, последующие морозы могут погубить проснувшиеся почки. Но не все так страшно. Обычно весной на корневой шейке просыпаются новые, замещающие почки, и лилейник успешно нарастает и даже цветет. Правда, бывают и неприятные ситуации, когда корневая шейка полностью сгнивает. К счастью, подобное происходит достаточно редко. Несмотря на все превратности нашего климата, не стоит отказываться от выращивания вечнозеленых лилейников, ведь среди них есть настоящие шедевры.
В заключение хочу сказать, что лилейники не погибнут без вашей заботы. Они будут расти и даже цвести. Но если вы хотите, чтобы современные гибриды выглядели здоровыми, ухоженными и радовали обильным цветением, уделите им немного вашего драгоценного времени. Поверьте, они этого стоят.
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛИЛЕЙНИКОВЕще в 1934 году д-р А.Б.Стаут писал в своей книге Daylilies «... Опыт работы с растущими лилейниками, показывает, что они обладают устойчивостью к болезням и свободны от насекомых. Своей неприхотливостью, лилейники не отличаются от других растений сада…».
55 лет спустя Билл Мансон пишет в своей книге «Hemerocallis-Daylily». «В первые годы лилейник был таким, я бы его охарактеризовал, как обычный, надежный, стойкий и выносливый! За последние 25-30 лет лилейник стал очень изысканный, уникально красивый и разнообразный. Но, к сожалению, он не так устойчив и вынослив, как это было раньше, и действительно... Мы должны признать тот факт, что наш лилейник может быть очень болезненным».
И уже в 1989 году Билл Мансон писал «Настало время обратить вспять тенденцию, развивающуюся в селекции на протяжении многих лет и направленную исключительно на красоту, думая, что лилейник о своем здоровье позаботится сам...» Таков он - наш современный лилейник!
Болезни лилейников , можно разделить на пять основных категорий:
- Неинфекционные болезни. Экологические и культурные проблемы.
- Бактериальные заболевания.
- Грибковые заболевания.
- Вирусные.
- Нематоды.
Неинфекционные болезни растений появляются под воздействием неблагоприятных условий окружающей среды. Патологические процессы могут начаться из-за нехватки воды или, напротив, переувлажнения, из-за дефицита питательных веществ, слишком высоких или слишком низких температур и других внешних факторов.
Размножение бактерий - группа клеточных микроорганизмов, невидимых невооруженным глазом, попавших внутрь растения через раны и природные отверстия, приводит к различным заболеваниям - общим или местным. Местное поражение ограничено участком внедрения бактерий в отдельные органы или части растения, например листья, корни. Местные бактериозы не доводят растение до гибели, хотя и причиняют ему значительный вред. Гораздо опаснее общие поражения, при которых бактериальная инфекция распространена в проводящей системе растения, то есть, в сосудистых пучках и прилегающих к ним тканях. Общие бактериозы очень вредоносны, они приводят растение к гибели. Внешние признаки бактериозов могут быть различными: это гнили, увядание, некрозы, ожоги, наросты.
Симптомы вирусных болезней очень разнообразны. Некоторые из них напоминают симптомы грибных и бактериальных болезней, а также болезней неинфекционного характера (увядание растений, некрозы тканей и другие). Это осложняет диагностику вирусных болезней, иногда для их точного определения требуется проведение специальных исследований. Однако, в ряде случаев болезни, вызываемые вирусами, имеют своеобразные симптомы, которые объединяют в две большие группы: мозаики и желтухи.
В общем, лилейник обладает природной устойчивостью - иммунностью. Тем не менее, лилейники, которые выращиваются в больших количествах и при неблагоприятных условиях могут быть восприимчивы к ряду проблем. Зачастую, заболевания поражают растения на фоне снижения его иммунитета. Ученые изучают генетический материал лилейника, что бы выделить конкретные гены устойчивости к болезням. Причиной многих заболеваний, являются условия стресса растений. Около 85 % растительных проблем у лилейников связано не с болезнями, а с негативными культурными условиями выращивания, которые повышают стресс растения и создают риск заболевания.
Несколько общих факторов, вызывающих стресс лилейника:
- Слишком большая влажность или сухость почвы.
- Нехватка одного или нескольких питательных веществ в почве.
- Несбалансированная кислотность почвы.
- Передозировка азотсодержащих удобрений.
- Избыток или недостаток инсоляции.
- Загрязнение воздуха.
- Сильные ветры.
- Последствия ущерба от пестицидов и гербицидов.
- Зимние травмы.
- Несвоевременная пересадка растения. Шок от пересадки.
- Ограничение циркуляции воздуха вокруг растения. Избыточная густота посадок.
- Возраст растения.
- Растение изначально подвержено грибковой инфекции.
- Сорт лилейника не подходит к вашей климатической зоне.
Важнейшее значение в борьбе с заболеваниями лилейников имеет место тщательная уборка сада и содержание его в чистом от сорняков состоянии. Очистка сада осенью снижает наличие мест зимовки спор, бактерий и вредных насекомых.
Периодическое дезинфицирование с/х инвентаря в растворе хлорной извести (1 часть хлорной извести на 4 части воды) с последующей смазкой машинным маслом во избежание коррозии, позволит содержать его в чистом виде и послужит профилактикой распространения вирусных и других инфекций.
Выбор устойчивых сортов лилейника, соблюдение методов агротехники, мульчирование посадок, использование капельного орошения и улучшение вентиляции посадок, позволит избежать многих проблем, вызывающих заболевания лилейников.
Хочется подвести итог. Если ваш цветник находится в чистом, ухоженном состоянии и вы соблюдаете стандартные правила агротехники, а также учитывая природную устойчивость культуры к болезням и вредителям, я уверена, что лилейник не доставит вам особых хлопот!
- МЯГКАЯ ГНИЛЬ КОРНЕВОЙ ШЕЙКИ
- ОПЕНКОВАЯ КОРНЕВАЯ ГНИЛЬ ARMILLARIA
- Armiltaria metlea - наиболее разрушительная форма;
- Armellaria gallica, поражает растения в состоянии стресса (в засуху или, при переувлажнении)
- Armillaria ostoyae, поражает, скорее мертвую древесину, чем живые растения.
- ГРИБКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПОЛОСАТОСТЬ ЛИСТЬЕВ
- ИРИСОВАЯ ПЯТНИСТОСТЬ ЛИСТЬЕВ
- ЦЕРКОСПОРОЗ
- ВЕСЕННЯЯ БОЛЕЗНЬ
- РЖАВЧИНА ЛИЛЕЙНИКА
- ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛИЛЕЙНИКА
Самая распространенная болезнь лилейника вызванная почвенной бактерией Erwinia chrysanthemi,
и другими бактериями на фоне стрессовой ситуации для растения и связана с целым рядом факторов в первую очередь - погодные условия - зимние и летние воздействия, не соблюдение правил агротехники лилейников, плохая аэрация и высокая влажность почвы, а также в результате повреждений нанесенных хрущами, медведками, нематодой и другими вредителями.
В зависимости от сопутствующих внешних факторов, которые служат благоприятным фоном для развития болезни, бактериоз развивается в различные периоды вегетации.
В ранневесеннее время болезнь поражает в основном теплолюбивые сорта лилейника как вечнозеленой, так и листопадной группы и развивается с повышением температуры в перемёрзших, некрозных тканях укороченного стебля листвы, спускаясь к корневой шейке и в дальнейшем, если не последует лечение, бактериоз поражает всё корневище.
В летнее засушливое время тяжелые почвы могут сдавливать корневище лилейника, вызывая спазм и микротравмы, которые служат входным отверстием для инфекции. Бактерии проникают в корни через ранки, вызывают гниение и отмирание пораженных тканей. Высокие температуры прогревания почвы, застой воды, механические травмы корневища и поражение его грызущими личинками, насекомыми и другими вредителями могут провоцировать стремительное распространение инфекции.
Болезнь развивается с повышением температуры окружающего воздуха выше 16 С. Первым симптомом, является пожелтение листьев, которые потянув за концы можно легко вытащить из земли. Заражение распространяется от корней на корневую шейку и если поражает ее ткани, то шансов спасти растение, практически нет. Пострадавшие ткани мягкие, в зависимости от сезона могут иметь или не иметь характерный запах.
Если вовремя не принять меры по лечению растения, весь куст может погибнуть в довольно короткие сроки. К счастью болезнь не имеет широкого и массового распространения. Кроме того надо учитывать природную устойчивость лилейника. Некоторые сорта более подвержены болезням, чем другие с более высоким иммунитетом. В группу риска в основном попадают не акклиматизированные сорта из южных штатов Америки, теплолюбивые и слабо иммунные сорта.
Обработка поврежденных бактериозом растений состоит из трёх этапов - зачистка, дезинфекция и само лечение. Больное растение можно выкопать для лечения или проводить обработку непосредственно в почве, оголяя корневую шейку и частично само корневище. Выбор методики зависит от навыков садовода, объемов повреждения и условий произрастания лилейника.
На ранней стадии в борьбе с мягкой гнилью корневой шейки помогает использование фунгицидов. Спасти растение можно. Необходимо - выкопать поврежденное растение из земли, смыть почву с корневой системы, удалить поврежденные ткани, оставшееся растение обработать любым фунгицидом: ХОМ - хлорокись меди, фундазол, медный купорос … или опылить корневище коллоидной серой. Можно для дезинфекции применить моющее средство, содержащее перекись водорода или хлорную известь (“Белизна”). Делается раствор: берем, 20 частей воды, 1 часть отбеливателя. В этот раствор, на 1 час погружается корневая система пораженного растения. Затем корень растения подсушивается пару часов на солнце и садится на новое место. Почву старого места посадки необходимо обеззаразить 10 % раствором хлорной извести, розовым раствором марганцовки или пролить фунгицидом. Гниль может развиться снова поэтому, необходима мера предосторожности, как тщательная просушка растения после обработки!
Проблема и причины поражения лилейников бактериальной гнилью изучаются. В лабораторных условиях была предпринята попытка заражения здорового растения лилейника, пораженной тканью от больного растения. Что практически не имело успеха. Это приводит к мнению, что лилейники имеет естественную резистентность к гнили корневой шейки и только, когда он попадает в стрессовое состояние (зимние перепады температур, периодичность замораживания - оттаивания, избыток или недостаток влаги, продолжительные летние высокие температуры, сдавливание корневища сухой тяжелой почвой, поражение насекомыми и другие проблемы...) тогда только лилейник подвержен заболеванию.
Профилактика заболевания: Необходимо избегать стрессовые пересадки при высоких летних температурах. Избегать чрезмерного удобрения азотсодержащими препаратами. Соблюдать технику посадки, не заглубляя корневую шейку лилейника. Обеспечить адекватную аэрацию почвы и дренаж. Соблюдать оптимальную влажности почвы. Мульчировать посадки лилейника на зимний период, что особо касается сортов вечнозеленой группы. Также при посадке современных сортов лилейника необходимо учитывать микроклимат участка и местоположение, выбирая солнечные, тихие места в саду без продолжительного застоя талой воды в весенний период.
Впервые, это грибковое заболевание поражающее лилейники, было выявлено в 2004 году, в Южной Каролине. Опенок (общее название грибов рода Amillaria) , вызывающий корневую или базальную гнили, и связан с древесными растениями. Пожалуй, это самая страшная грибная болезнь садовых растении, поскольку с ней практически невозможно бороться или искоренить ее полностью. Существует несколько штаммов опенка, включая следующие:
Симптомы поражения растения: Слабый рост растений, пожелтение листьев, визуально, растение похоже на страдающее от засухи. Если разрезать по вертикали корневую шейку инфицированного лилейника с некротическими поражениями листьев веера то, можно увидеть белые матовые грибки растущие внутри. В некоторых случаях плесневые участки были обнаружены и в первичных корнях растения. Причиной корневой гнили Armillaria у лилейников, определяется как - Armillaria Gallica. Гриб распространен повсеместно. Культурных и химических методов контроля и борьбы пока не выяснено для этой новой болезни лилейников, но исследования продолжаются (д-р Гвидо Шнабель, Университет Клемсон).
Листья лилейника покрываются желтыми полосами и коричневыми пятнами. Кончики листьев, постепенно отмирают. Все растение не погибает. Куст приобретает не декоративный вид. Болезнь распространена повсеместно, где выращиваются лилейники и вызвана грибковой инфекцией Auerobasidium macrostictum . Иногда пятна - результат поражения этим видом гриба, относят к старению листьев или плохому питанию. Первые признаки заболевания, это возникновение темно-зеленых прозрачных пятен на листьях лилейника. Эти пятна быстро распространяются по всему листу, делая вид растения больным и неприглядным, вызывая последующий некроз листьев лилейника.
Профилактика заболевания: Пораженные листья лилейника своевременно и регулярно удаляются. Летняя сезонная чистка посадок лилейника и частичная обрезка листвы служат надежной профилактикой всех грибковых заболеваний. Соблюдение гигиены сада и правильных методов культивирования. Избегать сгущенности посадок и по возможности обеспечить воздухообмен в саду. Применение системных фунгицидов зачастую не эффективно.
Полосатость листьев лилейника, вызванная грибами Botrytis или Colletotrichum. Инфицированные листья желтеют. Растение постепенно чахнет. Когда температура поднимается выше 32 C, гриб погибает.
Профилактика заболевания: Пострадавшие листья своевременно удаляются. Лилейники опрыскиваются фунгицидами эффективными против ложной мучнистой росы - ХОМ, ОксиХОМ, хлорокись меди. Эффективно мульчирование посадок, предотвращающее во время полива попадание земли с грибами на листья лилейника и их инфицирование.
Заболевание вызвано грибковой инфекцией типа - Mycosphaerella macrosporа . Этот гриб зимует на остатках листьев и в новом сезоне опять поражает лилейники. Инфицировано, может быть, все растение от листьев, стебля до цветочных почек. Губительное поражение гриба становится очевидным, когда на поверхности листа развиваются коричневые пятна, постепенно приобретающие серый налет. Некроз листа начинается с верхней его части и постепенно захватывает всю поверхность листа. Без профилактических мер борьбы растение истощается, в результате чего страдает цветение. В тяжелых случаях поражения лилейника этим видом гриба, растение ослабляется и умирает. Чаще всего, этот вид пятнистости наблюдается во время влажного сезона.
Профилактика заболевания: Удаление опавших листьев с участка. Весь пораженный растительный материал лилейника удалить и уничтожить, особенно в осенний период, для того, что бы предотвратить и сократить количество зимующих спор. Культивирование лилейника на открытых, светлых участках с хорошей циркуляцией воздуха. Применение медьсодержащих фунгицидов в начале сезона, когда веер растения достигнет 20-30 см роста. В двухнедельный интервал повторить опрыскивание. Целесообразно проводить опрыскивание в течение сезона культивирования, после обрезки инфицированных частей лилейника.
В настоящее время доказана эффективность применения фунгицидов содержащих хлорталонил – Даконил, Дитан М- 45 и препаратов - Байлетон, Тиофанат-метил, на посадках, пораженных грибом Mycosphaerella macrospora. Для того, что бы сделать растение более устойчивым к новой волне инфекции, целесообразно применение системного фунгицида содержащего пропиконазол. Сильно пораженные посадки требуют 4-6 обработок фунгицидами за сезон. Добавление к рабочему раствору 1 ст. л. моющего средства или прилипателя “Тренд “ позволит надежнее смочить опрыскиваемым раствором пораженные листовые пластины растения.
Поражение листового аппарата лилейника грибом Cercospora . Болезнь распространена не во всех европейских садах. Преимущественно поражаются лилейники имеющие слабую генетическую устойчивость к грибкам и растения подверженные стрессу. На инфицированном листе появляются желтые прожилки. На старых листьях может внезапно развиваться слой мелких коричневато-черных спор в виде точек. Гриб быстро распространяется по кроне листьев лилейника белой сеткой спор.
Профилактика заболевания: При первых же признаках заболевания инфицированное растение выкапывается из грунта. Удаляются пораженные грибком участки растения. Оставшуюся часть растения стерилизуем в 10% растворе хлорки. Инфицированную почву проливаем тем же раствором. Можно при первых признаках болезни опрыскать растения 1%-ной бордоской жидкостью. Обработка в начале роста растений фунгицидами: в 10 л воды разводят 20 г Оксихома. Опрыскивают из расчета 100 мл раствора на 1 кв.м. Опрыскивание растений 0,5-0,75%-ным раствором Цинеба.
Одна из самых загадочных болезней лилейника. Причины болезни неизвестны. Болезнь проявляется только в весеннее время, когда температура воздуха еще низкая. Лилейник зачастую восстанавливается, но деформированные листья сохраняются, и страдает цветение. Цветочный стебель не может протолкнуть пораженные листья. В тяжелых случаях растение ослаблено настолько, что подвергается нападению бактериальной гнили, тогда результат фатальный, если сразу же не принять меры по лечению.
Клинические признаки: росток выходит из земли уже деформированным, его развитие затормаживается. Листья имеют рваные бурые края, перекрученные и деформированные, иногда меняется направление роста веера лилейника. Отрастающие молодые листья имеют деформированный вид, Края листьев оборванные. Сам лист может быть покрыт дырами. Рост растения угнетается, но болезнь к гибели лилейника не приводит, если только больное растение не подвергается нападению бактериальной гнили. Иногда наблюдается проявление весенней болезни, только у одного веера на весь куст. Пораженное растение не в состоянии возобновить свой полноценный рост и отстают в развитии. Большинство растений выживает, но цветению наносится ущерб.
В Америке группой энтузиастов во главе с Сью Бержерон (Онтарио, Канада) ведется изучение этой проблемы. Что на самом деле является причиной заболевания лилейника весенней болезнью и болезнь ли это?
Все исследователи весенней болезни лилейника приходят к одному мнению, что болезнь наблюдается в умеренном климате, где зимы имеют резкие перепады температур с попеременным периодом замораживания - оттаивания почвы.
Меры борьбы и профилактики сводятся к содержанию цветника в чистоте, борьбе с вредными насекомыми и грибковыми и бактериальными инфекциями. Надлежащее мульчирование лилейников зимой. В качестве превентивной меры, пропитка почвы универсальными фунгицидами. Некоторые цветоводы срезают пораженный побег на 1,5 - 2 см выше корневой шейки. Надо не путать весеннюю болезнь лилейников и поражение лилейников зимними и весенними заморозками.
Серьезное заболевание, вызванное грибом Hemerocallidis Puccinia . Среди грибковых ржавчин, только этот вид поражает лилейник. Ранние упоминания об этой болезни исходят из стран Дальнего Востока. Китай, Тайвань, Корея, Япония, России (Сахалин, Курильские острова, Сибирь). Первоначально, это заболевание было описано в России в 1878 году, где были собраны и описаны образцы грибковых ржавчин. В августе 2000 года болезнь впервые была обнаружена в штате Джорджия (Georgia, USA). К 2001 году была признана в 20 государствах. Торговля, связанная с большой популярностью лилейника, способствовала быстрому распространению болезни в континентальной части Соединенных Штатов.
В данный момент ведется изучение болезни и сбор информации. Листва зараженных лилейников может погибнуть. Растение будет ослаблено, но должно выжить. Некоторые сорта более устойчивы к этой новой болезни. Селекционерами ведется работа по выведению новых, устойчивых к Hemerocallidis Puccinia, сортов. Хотя, это и займет значительное время для того, что бы совместить в новых сортах сопротивление к ржавчине и внешнюю красоту цветка.
Профилактика заболевания: Пока определенных методов борьбы искоренения этой болезни нет, поэтому надо вести жесткий контроль и соблюдение санитарно-гигиенических мер. Осенью необходимо удалить все листья с растений. Очистить цветник от всех растительных остатков. Обеспечить посадкам лилейника хорошую циркуляцию воздуха. Избегать чрезмерных доз удобрений, содержащих азот и калий. Сведение к минимуму избыточных поливов. Обязательное соблюдение карантинных мер для вновь прибывших растений при подозрении на болезнь. Попеременное применение системных и несистемных фунгицидов. Триадимефон, Карбендазим. Применять препарат Байлетон (0,5 кг/га). Опрыскивание растений Байлетоном, следует проводить, при появлении единичных пустул ржавчины. Применение Фоликура (0,5 л/га) снижает пораженние растений ржавчиной до 15%. Препарат Эупарен 50% (1 кг / га).
Рекомедованные системные фунгициды: Bayfidan Special (Байфидан), расход, 0,5 л/га, Пираклостробин, BAS 500 – 250 г/га, Boscor (Боскор) (Fenpropidin), Opus (Опус), Opera (Опера)- смесь pyraclostrobin и epoxiconazole, выпускает химическая корпорация BASF.
В 2005 году, в питомниках штата Мичиган (Michigan, USA), были обнаружены и изъяты Департаментом Сельского Хозяйства лилейники инфицированные вирусом. Лилейники были заражены, табачным вирусом кольцевой пятнистости (TRSV) . Вирус поражает целый ряд растений. Существуют различные штаммы этого вируса, которые могут иметь попеременное количество хозяев и на данный момент неизвестно, каким штаммом были заражены лилейники.
Вирус передается механическим путем во время деления, через инфицированный с/х инструмент, а также, переносчиками: тли, трипс, паутинный клещ, цикады, кузнечики, жуки, нематоды. Многие из них, являются вредителями лилейников, а значит, потенциальными вирусоносителями и заражателями. Вирус может передаваться через пыльцу и семена (у лилейников этот вопрос изучается). Желательно не использовать подозрительные растения в гибридизации.
Симптомы вирусной инфекции могут быть скрытыми, без видимого влияния на растение, могут уменьшать рост растения или повлечь за собой ряд других симптомов, включая видимые следы на листьях и цветах, такие, как искажение, пожелтение, мозаики, пятна, полосы и крапинки. Существует правило, инфицированные вирусом растения не лечатся, а подлежат уничтожению! Если лилейник заражен вирусом, то, скорее всего, он инфицирован до конца своей жизни. Любой отросток, взятый из пораженного куста, будет заражен. Здоровые растения будут заражаться через инфицированный с/х инвентарь. Кроме того, риск заражения повышается из-за присутствия насекомых.
Рекомендуется владельцам лилейников следить за поведением листвы и при подозрении на вирусную инфекцию незамедлительно применять методы по уничтожению и обеззараживанию. Но, надо не забывать, что и другие условия, как болезни, вредители, погодные условия, дисбаланс удобрений, химические травмы, могут напоминать симптомы вирусной инфекции.
ВРЕДИТЕЛИ ЛИЛЕЙНИКОВ
- ТРИПС
- ЛИЛЕЙНИКОВАЯ ГАЛЛОВАЯ МОШКА
- ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ
- ТРАВЯНОЙ КЛОП
- КОРНЕВОЙ КЛЕЩ
- СЛИЗНИ И УЛИТКИ
- МЕДВЕДКА
- ХРУЩИ, БРОНЗОВКИ, ХРУЩИКИ
- ЖУК-КРАВЧИК
- ЩЕЛКУН, ПРОВОЛОЧНИК
- ЧЕРНОТЕЛКА
- СОВКИ
- НЕМАТОДЫ
Самый распространенный вредитель сопутствующий лилейнику на всех континентах. Часто от цветоводов выращивающих лилейник можно услышать фразу - у меня трипсов нет. На самом деле цветовод их просто не видит. Необходимо взять лупу и просмотреть внимательно обратную сторону листовой пластины.
Трипс - мелкие насекомые размером 1-1,5 мм. С удлиненным телом темного цвета. Насекомые имеют колюще-сосущий ротовой аппарат. Ротовые органы у трипса удлинены, сложены в хоботок. Ими насекомое прокалывает растительные ткани и высасывает соки растения. Самки откладывают от 25 до 100 яиц. Развитие личинок происходит на листьях и цветках. За год количество поколений колеблется от 3 до 8 генераций и зависит от вида, температуры и влажности воздуха. Оптимальная температура развития для трипса, 25-30 С, относительная влажность 80%. При более низких температурах продолжительность жизненного цикла увеличивается и тем самым, снижается количество поколений. Лилейники поражаются пятью видами трипсов и являются самыми проблематичными для цветоводов.
Трипсы повреждают цветочные почки на ранней стадии развития, что приводит к их деформации, нарушению пигментации будущего цветка.
Тип повреждения – обесцвечивание листовых пластинок и лепестков цветов, что значительно портит декоративный вид листвы и цветение лилейников. К счастью, трипс оказывает малый ущерб состоянию здоровья растений. Некоторые цветоводы предпочитают мириться с небольшим ущербом нанесенным трипсами, чем использовать для их уничтожения химические препараты. Кроме нанесения непосредственного вреда трипсы вредны и тем, что являются переносчиками вирусных болезней растений.
Меры борьбы и профилактики: Я считаю, что контроль надо вести с ранней весны и обработку системными инсектицидами Карбофос, Би -58,(0,5 – 1,2 л/га), Интавир, Фитоверм (10 мл/10 л на 100 кв.м.), Каратэ (1 мл/10л, на 100 кв.м.) неоднократно повторять, учитывая жизненный цикл трипса. Жарким сухим летом - в основной период активности трипса пораженную листву лилейников лучше срезать на 2/3 высоты куста, сам куст вычистить у основания. Все растительные остатки и пораженную листву лилейника в компост не закладывать, а и сжигать. Очистка сада осенью от растительных остатков и листвы, является хорошей профилактикой борьбы с зимующими трипсами, так как с понижением температуры ниже 10 С, трипс спускается на зимовку к корневищу. При массовом появлении опрыскивание фосфорорганическими препаратами - Актелик (0,1 гр /кв.м.).
Contarinia quinquenotata - один из злостных вредителей лилейника, широко распространенный в Европе. В Англии вредитель впервые зарегистрирован в 1989 году, в Северной Америке в 2001 году. Очень маленькое насекомое весной, в мае при повышении температуры выходит из земли и откладывает яйца в бутоны лилейника.
В течение трех суток комарик погибает, оставляя после себя до 300 яиц, которые в течение нескольких дней превращаются в маленьких белых червей, 2-3 мм длинной, питающихся содержимым бутонов лилейника.
Пораженные бутоны легко обнаружить. Они имеют недоразвитый деформированный вид, некоторые приобретают более округлую, опухшую форму.
(photo by D.Pehling)
Имеют большое количество водянистой жидкости между лепестками. Инфицированные цветочные почки в конечном итоге, не распускаясь, опадают. Все поврежденные бутоны даже те, которые вызывают малейшее сомнение, подлежат немедленному уничтожению. Лучше всего их сжечь (не компостировать!). Если Вы обнаружили, что пораженный бутон упал и сгнил на земле, это значит, что личинки закончили свое питание на определенном этапе развития и вернулись в землю, продолжить новый этап жизненного цикла – окукливание. Что бы следующей весной вылететь взрослой мошкой и продолжить цикл сначала. Радует то, что у этой напасти один жизненный цикл в год. Дождливая погода в начале лета благоприятствует развитию галловой мошки. Единственный способ контроля этого вредителя, является нарушение его жизненного цикла. В случае если все пострадавшие почки будут уничтожены, то не будет взрослых особей для того, чтобы заложить следующее поколение. Уничтожение пораженных почек может быть не эффективно, если это мероприятие не проводить в согласии с владельцами соседних, прилегающих участков. Пестициды не имеют должного воздействия на галловую мошку из-за того, что личиночная стадия проходит в закрытых бутонах лилейника. Взрослая стадия галловой мошки более уязвима к химическому воздействию, но цикл этой стадии очень короток, в течение 6 недель, За это время мошка успевает отложить яйца. Применение системных инсектицидов: дельтаметрин, имидаклоприд, ацетамиприд и пиретроидов системно-контактного действия, тиаклоприд. Обработка зараженных посадок, хлорофосом (1 – 1,5 кг/га).
Myzus Hemerocallis - этот вредитель питается листьями и растущими почками лилейников, вызывая их деформированный, бородавчатый вид. Нашествия тли в благоприятный для них период, могут вызывать значительное повреждение лилейников. Тля наиболее активна в прохладную, влажную погоду, т.е. поздней весной и ранней осенью. Зараженные растения создают видимость азота дефицита. Регулярное применение системных инсектицидов позволит избавиться от тли и содержать посадки лилейников в чистом от вредных насекомых состоянии. Необходимо помнить, что тля является активным переносчиком вирусных заболеваний.
Tetranuchus urticae - один из самых распространенных вредителей лилейников. Питается хлоропластами клеток растения. Наиболее активен в жаркую, сухую погоду. При незначительном заражении повреждения листвы могут остаться незамеченными до тех пор, пока заражение примет массовый характер. Тогда необходимо принимать срочные меры борьбы, многократное опрыскивание системными акарицидами, инсектицидами. Серьезное заражение может существенно снизить жизненную активность растения. Листья обесцвечиваются, покрываются бурыми пятнами и вовсе отмирают.
Lygus rugulipennis, Lygus lineolaris - прожорливый, опасный вредитель. Взрослые особи - быстрые, овальные жуки, пестрые от светло-зеленого до медно-коричневого цвета, 5 мм в длину. Их передние крылья имеют черные кончики, и желтые треугольники со стороны тела скошены вниз, к задней части крыльев.
Lygus lineolaris
Нимфы, желто-зеленые с пятью черными точками на теле, похожи на взрослые особи, только не имеют крыльев. Взрослые особи – жуки и нимфы прокалывают листья и цветочные почки, питаясь растительным соком лилейников.
нимфа Lygus lineolaris
нимфа Lygus rugulipennis
(photo by Brian Valentine)
Самый разрушительный эффект наносят нимфы. Их слюна, является токсичной для растения в результате, цветочные почки и молодые семенные коробочки опадают, побеги и листья деформируются. Растения увядают, отстают в росте, постепенно деградируют. На листьях появляются некротические пятна. Жуки откладывают яйца в точках роста растений. Активность жука Lygus rugulipennis
возрастает к августу –сентябрю. В то время, когда у лилейников зреют семенные коробочки. И вред жука состоит в том, что он является серьезным вредителем для семенников. Жуки съедают, развивающийся эмбрион и убивают его. Lygus lineolaris
активизируются ранней весной и питаются высасывая сок развивающихся бутонов и молодых побегов лилейника. Самый большой урон приносят с середины апреля и до конца июня. В случае необходимости текущий контроль над Lygus
опирается на использование инсектицидов, особенно пиретроидов. Опрыскивание посадок с семенниками Ротеноном.
Вредитель зимует в опавшей листве, остатках сорной растительности и коре деревьев. Жизненный цикл завершается в течение трех-четырех недель. За год имеет два-три поколения. Lygus lineolaris
ареал распространения преимущественно Канада, континентальная часть Соединенных Штатов и часть штатов Мексики. Lygus rugulipennis
- вся Европейская часть континента.
RHIZOGLYPHUS ECHINOPUS
- опасный вредитель HEMEROCALLIS HYBRIDA
. Повреждает стебли, ростки лилейника, вызывая торможение роста растения, деформации листьев и цветочных побегов
Повреждения выглядят в виде бурых пятен, полос и шрамов на листьях у основания стебля лилейника. Когда выкапывают и перебирают посадочный материал можно заметить невооруженным глазом на корневой системе незначительные очаги загнивания, в которых находятся малоподвижные, блестящие, белые или светло-желтые, длиной от 0,8 мм (самцы) до 1,1 мм (самки) особи корневого лукового клеща - Rhizoglyphys echinopus
.
Взрослые клещи имеют овальную форму. Они белые или светло-желтые, ноги и ротовая часть тела красно-коричневые. Щиток удлиненный, его задний край неправильной формы. Яйца белые, овальные, длиной 0,25 мм. У личинок 3 пары ног. Нимфы большие по размеру (0,26 - 0,36 мм) и имеют 4 пары ног. Оптимальными условиями для развития вредителя являются температура в пределах 23-25 ° С и относительная влажность воздуха более 85%. В течение года клещ может давать 4-9 генераций. Распространен повсеместно. Клещ живет в почве, куда заносится с посадочным материалом. Из почвы вредитель проникает в растение через корневую систему или через поврежденные участки этих органов. Проделывает ходы в листве и цветоносах между верхним и нижним эпидермисом.
В случае обнаружения вредителя пораженное растение выкапывается и корневая система погружается на 24 часа в 0,8%-ный (80 г/ 10 л воды) раствор препарата актофит, 0,2%.
Питаются молодыми, нежными тканями растения, вызывая появление на листьях дыр и рваных краев. В моем цветнике – это, наверное самый большой вредитель лилейников. Особенно страдают молодые сеянцы и периферийные деленки.
Самым эффективным методом борьбы, является метод ручного сбора и устройство ловушек. Ловушки представляют собой блюдце, наполненное пивом, фруктовым соком или дрожжевым раствором, и прикопанное на уровне грунта. Можно разложить, в затененных местах, старые тряпки или доски. Каждое утро, ловушки осматриваются, вредители уничтожаются (собрать в банку и пересыпать солью). Химическое уничтожение улиток и слизней даже с помощью « мягких « пестицидов, является самой крайней, вынужденной мерой. Опудривание земли суперфосфатом, золой, размельченной яичной скорлупой - меры отпугивающие, но в дождливую погоду и при частых летних поливах их эффективность резко снижается. Народные средства борьбы со слизнями и улитками, опрыскивание посадок настоями чеснока, горького перца и горчицы.
Средства химического контроля – Метальдегид, 50%-ный с. п. и 5%-ный гранулированный. Препарат контактного и кишечного действия, применяют против слизней. 50%-ный препарат предназначен для опрыскивания растений и поверхности почвы вокруг них. Концентрация рабочего раствора 0,5-1%, норма расхода препарата 4-8 кг на 1 га. 5%-ный гранулированный препарат рассеивают по поверхности почвы в междурядьях или обрабатывают краевые полосы вокруг посевов. Норма расхода препарата 30-40 кг на 1 га. Обработки проводят ранней весной, вечером, так как слизни наиболее активны в сумеречное и ночное время и молодая поросль особо уязвима. Допускается двукратная обработка в течение вегетации растений.
Gryllotalpa - хищное, плодовитое насекомое, один из самых агрессивных вредителей растений. Повреждает корни и корневые шейки лилейников, а также их высеянные семена.
Агротехнический прием борьбы – глубокое рыхление почвы в течение всей вегетации растений. Уничтожает личинки и яйца медведки и разрушает их ходы. Полив земли настоем куриного помета в сухую погоду отпугивает медведку. Устройство ловушек с применением свежего навоза. Весной до появления всходов разложить приманки из распаренных зерен пшеницы, ячменя с добавлением порошка алдрина (50 г на 1 кг сухих зерен) или 50 г фосфида цинка на 1 кг сухого зерна, добавляя 3 % подсолнечного масла. Равномерно распределить по территории заделать в почву на 3-5 см. и полить. Метод заливания ходов мыльными растворами. Применение готовых гранулированных химических препаратов - Феноксин Плюс, Гром, Медведтокс –У. Обработка корневой системы лилейника перед посадкой, замачивание в суспензии препарата Актара 25 WG(1,5 г/л) при температуре 18-23 С на время, от полутора, до двух часов. Препарата –Престиж 290 FC (100 мл на 100 л воды) на 6-8- часов. (канд.биол.наук Рубан М., Киев).
Взрослые особи наносят изрядный вред декоративности и внешнему виду цветков, уничтожая их нежные, сочные части.
Особый вред наносят личинки хрущей, в том числе майского жука. Личинки питаются корнями лилейника, особенно поражают молодые посадки лилейников.
Меры борьбы: Опрыскивание садов 0,2%-ным карбофосом, фозалоном и другими химическими препаратами. Вылов хрущей с помощью светоловушек. При массовых поражениях затравливание личинок в почве пестицидами перед посадкой растений.
Перекопка участка, междурядий лилейника и ручной сбор личинок. Привлечение птиц, в том числе грачей, которые поедают огромное количество хрущей. Культивация почвы и удаление сорняков, особенно пырея.
оса-сколия полезное насекомое
Жук - целинник, голован, стригун. Черный жук длиной 2-2,5 см округлой, массивной формы. Имеет большую голову с массивными крупными челюстями. Наносит большой вред сеянцам лилейника и молодым посадкам. Жук срезает-скашивает своими челюстями нежную листву лилейника. Пораженные растения долго восстанавливаются, скорее всего слюна насекомого имеет токсичный эффект для растения.
Меры борьбы: Глубокая вспашка участка, ручной сбор, обработка растений инсектицидами, а также народные методы борьбы с жуком - заливка в норы водно-масляной смеси (на 2 л воды - 100 гр не рафинированного подсолнечного масла).
Личинки жука-щелкуна. Имеют вытянутое тело и жесткий покров, обычно достигают 10-45 мм в длину.
Окрас тела проволочников варьируется от жёлтого до тёмно-бурого. Развитие личиночной стадии длится от 2 до 5 лет. Большинство видов щелкунов зимуют в почве во взрослой (они закапываются в землю в среднем на 12 см) или же в личиночной форме (они - в среднем до 60 см), редко в яичной стадии.
Окукливание обычно происходит в июле-августе. В последней стадии проволочники делают в почве на глубине в среднем 15 см колыбельку, в которой они будут окукливаться. Спустя две-три недели из куколок появляются молодые жуки, которые остаются зимовать в этих колыбельках. После зимовки весной появляются жуки. Лёт жуков начинается с апреля. Кладка яиц происходит обычно с мая по июль. Яйца откладываются под комочки почвы или в трещины. Развитие яиц длится 15-20 дней, затем появляются молодые проволочники. За первый год развития личинки не вырастают больше 7 миллиметров в длину.
Проволочники поражают корневища лилейника, выедая ходы, а также повреждают молодые стебли и вегетативные почки. Лилейник поврежденный проволочником отстает в развитии и что важно - в ходы, проделанные проволочником, внедряются грибы и бактерии, вызывая гниль и гибель растения.
Меры борьбы:
Известкование кислых почв и внесение безводного аммиака или аммиачной воды, активная обработка почвы, уничтожение сорняков, особенно пырея ползучего, обработка растений инсектицидами, внесение почвенных инсектицидов.
Жук-знахарь - чернотелка Ulomoides Dermestoides
народные названия такие как китайский жук, китайский долгоносик (не связанно с истинными долгоносиками), арахисовый жук, раковый жук или астмы жук. Стал известен всему миру благодаря использованию в китайской медицине.
На территории нынешней Европы, Украины и Западной Азии насчитывается более 600 видов. Но основная их масса встречается только в полупустынных областях. На территории Украины из 80 представленных видов в областях, где развито земледелие и имеется уход за почвой можно встретить только 12. Некоторые группы чернотелок являются бичом для злаковых культур, с ними ведут постоянную борьбу аграрии.
В процессе эволюционного развития многие виды чернотелок стали не способны перемещаться с помощью крыльев, которые срослись, а их надкрылья образовали единый хитиновый покров. Самыми опасными являются чернотелки кукурузные, степные и песчаные медляки. Все виды угрожают посевам и вредят садоводам и огородникам. Не любят высокой влажности. В раннем возрасте имеют коричневый цвет, во взрослом становятся черными.
Самыми вредоносными являются личинки жука-чернотелки, которые повреждают массу злаковых, овощных и других садовых культур, способствуют гибели растения.
Личинки называют ложнопроволочниками. Они выедают посеянные семена, повреждают корневища и подземные части растения. Огородники чаще ощущают разрушительное действие личинок на картофеле и свекле. В нашем случае у лилейника жуки выедают мякоть у корневой шейки лилейника.
Взрослые жуки предпочитают мякоть листьев и стеблей, особенно на молодых всходах.
Профилактика и методы борьбы.
Первое – уничтожение сорняков и вспашка территории для уничтожения личинок.
Второе- уменьшение кислотности почвы и мероприятия по улучшению аэрации почвы позволяют выгнать жука с садового участка.
Третье – устраивание ловушек и засевание участка культурами не подходящими по вкусу жуку, это – бобы, соя, горох, фасоль, гречиха и листовая капуста.
И радикальные методы – обработка участка, внесение в почву при посадке и перекопке инсектицидных препаратов (базудин) . Комплексная системная обработка - адалтицид Сольфак® МЭ 5% (против взрослых особей) и ларвицида Байцидал® ВП 25% (против яиц и личинок).
По своим наблюдениям три года назад я начала приходить к выводу, что механические повреждения лилейника вредителями такими как совка и чернотелка, также могут быть составляющей весенней болезни. Раневые поверхности нанесенные грызущими вредителями являются входным отверстием для грибковой и бактериальной инфекции, а снижение иммунитета у лилейника в зимнее время создает благоприятные условия для развития весенней болезни и мягко-гнилостного бактериоза в ранневесенний период.
К этому семейству относятся средние и крупные бабочки, летающие главным образом в сумерках и ночью. Совки очень плодовиты и одна бабочка может отложить до 3000 яиц. Гусеницы большинства видов голые или с редкими волосками, имеют 6-8 пар ног, многоядны. Окукливаются главным образом в почве, в земляных колыбельках. Наносят огромный вред с/х и декоративным культурам, в том числе лилейнику. Зимует гусеница совки у основания корневой шейки лилейника, питаясь мясистыми, сочными частями растения. Листва лилейника ранней весной выходит поврежденная и деформированная. Растение долго восстанавливает свой декоративный вид.
Меры борьбы: опрыскивание садов фосфорорганическими инсектицидами, вылавливание бабочек с помощью светоловушек, систематическое рыхление почвы в междурядьях для уничтожения куколок. применение биопрепаратов для обработки садов, ручной сбор гусениц, отряхивание их с деревьев и уничтожение.
Предмет нападения нематоды – корневой узел лилейника. Питаются содержимым клеток растения, прокалывая стилетом (особый колющий орган нематод) эпидермис. В результате повреждения ткань буреет и отмирает. При массовом повреждении, нематоды могут привести к угнетению и серьезным потерям лилейника. Нематода - является переносчиком бактериальной и вирусной инфекции.
Распространяется нематода с зараженным посадочным материалом, дождевой и поливной водой, а также с растительными остатками, сорняками и сельскохозяйственным инвентарем.
Меры борьбы и профилактики: Строгий карантин, борьба с сорняками, дезинфекция с/х инвентаря, 10 % раствором формалина. Уничтожение очагов нематоды и термическое обеззараживание почвы горячим паром. Опрыскивание посадок нематицидами. Эффективное мероприятие по борьбе с нематодой, термический метод обеззараживания пораженного посадочного материала. Прогревание рассады в течение 10 мин, в воде с температурой до 46 С и с последующим охлаждением в холодной воде и немедленной высадкой саженцев. Этот метод, также эффективен для борьбы не только с нематодой, а и с клещами, насекомыми, бактериями, вирусами и многими другими фитопатогенными организмами.
Эти проблемы возникают у лилейников, они не связаны с инфицированием и поражением лилейников заболеваниями и вредителями, но они присутствуют и поэтому дадим им краткое описание.
Закрытый сепал-чашелистик. К незначительным неприятностям у лилейника хочется отнести проблему, когда нижний лепесток цветка лилейника не открывается полностью, а принимает вид лодочки. Это происходит после прохладной ночи, особенно у сортов с отсутствием гена раннего, утреннего раскрытия цветка, как правило, у тетраплоидов с массивной тяжелой текстурой.
Неравномерно окрашенный цветок.
Проблема может быть связана с низкими ночными температурами. Цветочный пигмент не успевает созреть. Нарушение однородности цвета, может быть следствием переизбытка азотсодержащих удобрений, а также вследствие повреждений цветков лилейника трипсами и паутинным клещом.
Разрыв цветочного стебля.
Цветочный стебель буквально разрывается по горизонтали. Считается, что эта проблема может возникать из-за нерегулярного поступления влаги или от переизбытка азота. Широко распространена у тетраплоидных сортов, имеющих мощные, толстые цветоносы. В настоящее время селекционная работа направлена на устранение этой негативной черты.
Вертикальное растрескивание цветочного стебля.
Проблема вызвана причинами аналогичными горизонтальному разрыву. Нередко растрескивание спровоцировано чрезмерным, несбалансированным использованием удобрений. Резкими и значительными перепадами температуры окружающего воздуха. Эта проблема, была серьезной в начале разведения тетраплоидных лилейников.
Помочь лилейнику может наложение шины на поврежденный стебель. Также необходимо избегать внесение азотсодержащих удобрений во время стрелкования лилейника. В засушливый период лета обеспечить комфортное и самое главное - регулярное поступление влаги. Внесение подкормок приурочивать к обильному поливу.
Грассинг
- избыточное размножение куста лилейника многочисленными травянистыми побегами, собранными большим пучком. Такое явление размножения лилейника вызвано, скорее всего стрессовой ситуацией (адаптация на новом месте, летние пересадки и т.д...) Куст необходимо разделить и рассадить. Это явление не надо путать с регенерацией лилейника после поражения корневой шейки бактериальной гнилью при котором цветение отсутствует полностью.
Раннее, утреннее открытие цветка лилейника
. Зачастую неполноценным открытием цветка страдают более современные сорта лилейников, имеющие тяжелую текстуру, в более холодных регионах и зонах с умеренным климатом летом. Лилейники, имеющие своими предками представителей ночного типа цветения, имеют больше шансов на открытие ранним утром. Оптимальная производительность цветения достигается в климате, где ночные температуры не менее + 18 С. Понижение температуры в предшествующие цветению пару ночей, также могут отрицательно влиять на полное открытие цветка. В новейших тенденциях селекции лилейников присутствует обязательный факт наличия генов, утреннего открытия цветка. Критерием раннего утреннего открытия служит то, что цветок должен быть полностью открытым в 6 часов утра, в истинное солнечное время.
Зеленые чашелистики
. Не полное созревание цветочного пигмента особенно, ближе концам чашелистиков. Проблема связана с перепадом дневных - теплых и ночных - холодных температур.
Пожелтение листьев.
Эта проблема не связана ни с какими инфекциями и поражениями лилейников. Во время роста и расширения веера лилейника, часто это случается тогда, когда веер лилейника начинает делиться и размножаться, нижние листья трескаются и постепенно усыхают. Происходит естественное отмирание старых листьев. Поражение листьев лилейника заморозками, также вызывает их пожелтение и последующий некроз. Активное пожелтение листвы лилейника может наблюдается в период летнего покоя, вплоть до полного отмирания листвы. Чаще это явление наблюдается у лилейников вечнозеленой группы, у которых постепенная смена листвы на протяжении всего периода вегетации запрограммирована генетически.
Последствия жизнедеятельности садовых улиток и моллюсков . Особого вреда не приносят, но нарушают декоративный вид цветков.
Солнечный ожог.
Бутоны пораженные солнечным ожогом могут не распускаться вовсе, семенные коробочки в начале имеют водянистый вид, как от ошпаривания кипятком, впоследствии усыхают и абортируются. Комфортный вечерний полив посадок лилейника в виде дождевания поможет избежать эту проблему в самые горячие дни лета. Также поражение от солнца получает молодая листва в весенний период активного роста. В основном солнечный ожог затрагивает концы листвы и выглядит, как выговорившие светлые пятна вытянутые вдоль листовой пластины. Эти пятна впоследствии некротируются и в дальнейшем служат основой для внедрения грибковых инфекций.
Карликовость цветоносов. Возникает из-за повреждений лилейника весенними заморозками. Преимущественно наблюдается у раннецветущих и ремонтантных сортов лилейника. Цветоносы могут быть деформированными, с одревесневшими поврежденными участками, которые впоследствии могут растрескиваться. Чаще полноценного цветения такие цветоносы не дают. Их лучше вырезать, это даст растению возможность сформировать новый полноценный цветонос для повторного цветения.
Морозный ожог - водяные пузыри на листве возникают вследствие повреждений лилейника весенними морозами. Пузыри образуются на поверхности молодой листвы при стремительном понижении температуры, когда образование льда происходит внутри клетки уже при 0С, что впоследствии повреждает клеточные структуры, приводит к отслаиванию эпидермиса и скоплению внутри пузыря клеточной жидкости. Поврежденный лист имеет светлый, белесый, как бы выгоревший цвет и пятна пузырей, как с жидкостью, так и без нее. Но, самое печальное что такие повреждения служат входным отверстием для бактериальной и грибковой инфекции. Бактериальные инфекции развиваются стремительно при повышении температуры и могут поражать не только подмерзшие ткани листвы, а и переходить на здоровые. Лучшее мероприятие после обморожения, это зачистка и обрезка от поврежденных тканей.
Лилейники – посадка, уход, выращивание и сорта лилейников – часть 2
Продолжение – первая часть статьи находится здесь.
Болезни лилейников
Лилейники – довольно устойчивая к разным заболеваниям и вредителям культура. Правильный уход за ними и соблюдение правил агротехники способствуют развитию здоровых и красивых растений. Следует отметить, что виды и старые сорта почти не болеют и не поражаются вредителями. Этого нельзя сказать о новых гибридах, которые поступают на отечественный рынок цветочной продукции. Попадая в наши эколого-климатические условия, они не всегда удачно адаптируются.
Листья лилейника иногда повреждаются ржавчинными грибами (например, Puccinia hemerocallidis, Aureobasidium microstictum, Botrytis elliptica, Altemaha alternata). На них появляются желтые, позднее коричневые пятна с черноватыми щетинками спороношения гриба. Листья преждевременно засыхают. Важными особенностями ржавчинных грибов является сложный цикл развития и обязательная смена хозяина в процессе развития, то есть первая стадия гриба развивается на одном виде растения-хозяина, а следующие стадии – на другом. За время прохождений полного цикла развития у этих грибов образуется несколько типов спор. Распространение грибов происходит спорами или частицами мицелия при помощи, ветра, воды, насекомых либо людьми при уходе за растениями. Возбудители грибной инфекции в зимний период хранятся на растительных остатках, в почве, посевном и посадочном материале, на сорняках. Поэтому засохшие и больные листья лилейника уничтожают, сорняки вовремя пропалывают.
Весьма опасны для лилейников гнили: мягкая гниль корневой шейки, корневая гниль. Возбудителями этих болезней являются микроскопические грибы и бактерии (например, Erwinia carotovora, Armillaria mellea, Oedocephallum sp., Scierotium sp., Fusarium oxysporum).
При гнили корневой шейки молодые листья желтеют, становятся мягкими, легко выдергиваются. Сильно поражаются основания листьев и корневая шейка.
Корневая гниль приводит к поражению корневища и почек возобновления. Растение, пораженное гнилью, может погибнуть. Чтобы его сохранить, больной куст выкапывают, вырезают мертвые ткани, промывают в темном растворе марганца, припудривают Фундазолом, подсушивают и высаживают в другом месте.
Развитию ржавчин и гнилей способствует влажная теплая погода. Кроме того, грибные и бактериальные болезни провоцируют трипсы, которые повреждают здоровые ткани растений и являются переносчиками инфекции.
Для предупреждения грибных и бактериальных болезней растения следует обрабатывать в мае и сентябре медьсодержащими препаратами: Купроксат, Ридомил, Tarry и заменителями бордосской жидкости с прилипателями.
Встречаются также вирусные повреждения, особенно часто у сортов-новинок. Во избежание заражения вирусами собственных растений приобретенный, особенно зарубежный, растительный материал на некоторое время высаживают изолированно от других лилейников.
Вредители лилейников и как с ними бороться
Бутоны лилейников поражаются трипсами (FranklinieHa tritici). Взрослые насекомые имеют длину 1-1,5 мм, темно-бурого цвета, личинки желтоватые. Поврежденные трип-сом бутоны и цветки деформированы, имеют светлые пятна, на которых отсутствует пигмент цветка. Особенно сильно заметны поврежденные участки на темных сортах. На лимонных, оранжевых, кремовых цветках обесцвеченные пятна менее заметны. Поскольку трипсы перезимовывают в почве и весной перемещаются на вегетативные надземные органы растений, зараженные посадки необходимо обрабатывать минимум 2 раза в год в начале мая и конце сентября. Для этого используют инсектициды Актара, Конфидор, Агравертин, Акарин. При необходимости частоту обработок удваивают. Популяции трипса увеличиваются в сухую жаркую погоду и на растениях, перекормленных азотом. Иногда правильный полив может решить проблему, и обработки инсектицидами не нужны.
Еще один вредитель лилейников – лилейниковая галлица (Contarinia quinquenotata), который может достаточно сильно испортить декоративность растений. Весной насекомое выходит на поверхность и с мая по июнь откладывает в бутоны несколько сотен яиц. Вскоре появляются маленькие белые червеобразные личинки длиной 2-3 мм, которые повреждают бутоны, питаясь их содержимым. В результате форма бутона искажается: некоторые из них деформируются, другие – приобретают нехарактерную округлую форму, «раздуваются» и опадают, так и не раскрывшись. Личинки видны невооруженным глазом, их можно легко обнаружить внутри бутона. Они зимуют в почве и весной превращаются во взрослых насекомых. Активному размножению лилейниковой галлицы способствует дождливая весенняя погода. Находящиеся в бутонах личинки защищены действия инсектицидов. (Единственный надежный и эффективный способ борьбы с вредителем – удаление всех поврежденных и подозрительных бутонов.
Корни лилейников могут повреждаться личинками майского жука (Melolontha melolontha), нематодами (Meloidogyne incognita) и др. Если это сказывается на внешнем виде растения, его необходимо выкопать, очистить от подземных вредителей и пересадить. При массовом поражении зараженную землю проливают специальными препаратами Базудин, Немафос и др.
В последние годы цветочный рынок нашей страны наполнился новыми восхитительными сортами лилейников ярчайших окрасок и удивительных форм. От такого изобилия голова идет кругом. Как разобраться в сортовом многообразии и на что следует обращать внимание? Какие сорта подходят для наших климатических условий?
Покупайте растения только у любителей, которым вы доверяете, или у фирм с хорошей репутацией, потому что иногда под сортами-новинками продают похожие по форме и окраске старые гибриды.
Если лилейники приобретаются для озеленения, следует учитывать не только время цье1енин, окраску цветка и высоту цветоноса, но и скорость разрастания сорта и обильность цветения. Даже если гибрид – новинка имеет редкие декоративные качества, но очень медленно разрастается, дает небольшое количество цветоносов и скудное цветение, стоит подумать, нужен ли он вам. Может, лучше приобрести более старый, надежный и быстро разрастающийся сорт, менее подверженный болезням и менее капризный? Другое дело – цветовод-любитель и коллекционер, который обеспечит новинке надлежащий уход и может использовать ее как селекционный материал.
Помните: сорта отличаются сроками цветения в разных. Попадая в разные условия, сорт из группы ранних может переместиться в группу средних, а средний сорт поведет себя, как поздний. На сроки цветения лилейников может влиять и погода. Жаркий июнь определит раннее и дружное цветение всех сортов на 1-2 недели раньше. Холодное дождливое лето окажет отрицательное влияние на цветение – бутоны начнут опадать, так и не раскрывшись.
По периоду вегетации все лилейники подразделяют на 3 группы: вечнозеленые (Evergreen), полувечнозеленые (Semiever-green) и спящие (Dormant). Для наших условий больше всего подходят спящие лилейники с отмирающими на зиму листьями или полувечнозеленые, для которых характерен физиологический покой. Сорта первой группы могут не перезимовать. Период зимнего покоя у лилейников очень короткий – 1,5-2 месяца. Некоторые из них могут не закончить вегетацию до прихода зимы листья, поврежденные морозами, отмирают, но весной успешно отрастают. Приобретая новый сорт, следует узнать его основные характеристики или понаблюдать, как он себя чувствует в наших климатических условиях.
На этикетках к зарубежному посадочному материалу лилейников, кроме фотографии или описания сорта, должны быть указаны: автор сорта, название и год регистрации, группа по вегетации (Ever – вечнозеленые, Se-V – полувечнозеленые. Dor – спящие), высота (см), срок цветения (Е – ранний, М – средний, L поздний, ЕМ – среднеранний, ML – среднепоздний), плоидность (Tet – тетраплоид, Dip. – диплоид). Например, «Oolay», «Blyth 93», «Dor, 40», «ЕМ», «Dip».
Все сорта лилейников ввиду их сложного и часто неопределенного происхождения объединяют под общим названием лилейник гибридный (Н. х hybrida hort.).
Правильное размножение лилейников
Основным способом размножения гибридных лилейников является вегетативный. К семенному способу прибегают при видовом размножении или селекционной работе.
Один из самых простых способов вегетативного размножения – деление куста Пятилетний куст можно поделить на 25-40 деленок. Лилейники лучше всего пересаживать в конце апреля – начале мая или в сентябре. В этот период наблюдается наиболее интенсивный прирост корней и надземной массы растений. Большинство сортов-новинок разрастаются плохо. Для ускорения процесса размножения лилейники черенкуют или механически стимулируют спящие почки.
Первый способ – размножение черенками Обычно в конце цветения у некоторых сортов из спящих почек на цветоносе появляются растения-детки (пролиферации) – от 1 до 5 штук. Когда формируется 4-6 пар листьев и начинают образовываться корни, детки срезают с частью цветоноса (4-6 см) и. укоротив листья на 1/3 длины, высаживают в почву, сразу же поливая и не допуская ее пересыхания Для лучшего укоренения черенки замачивают 8 растворах стимуляторов корнеобразования (Чаркор, Корневин, Гетероауксин и др.). Не срезая детки с цветоносов, можно ускорить корнеобразование, надевая на розеточки мешочек с торфо-почвенной смесью и увлажняя его несколько раз в день.
Второй способ ускоренного размножения – стимуляция развития спящих почек (рисунок 5). В апреле молодой побег высотой 5-10 см срезают коротким острым ножом. Предварительно снимается слой земли и освобождается корневая шейка. Срез делают горизонтально, чуть выше основания корневой шейки. Место среза посыпают золой или обрабатывают специальной пастой с антибиотиками и фунгицидами, затем засыпают землей. Через некоторое время спящие почки трогаются в рост. За 3-4 недели можно получить до 6 новых побегов. Через 2 года куст делят
Видовые лилейники размножают семенами. Если цветок не опылился, он опадает. При оплодотворении завязь разрастается и формируется зеленая коробочка. Через 6-7 недель она желтеет, и начинают созревать семена. В одной коробочке завязывается от 2 до 16-22 семянок. Желтеющую коробочку вносят в сухое теплое помещение для дозревания. Готовые семена помещают в бумажные пакеты и подписывают.
Семена лучше высевать под зиму. Для этого с осени в ящики набирают смесь садовой земли, торфа и песка (2:1:1), а в ноябре высевают на глубину 1.5-2 см через 2 см в ряду и междурядье 2 см. Присыпают просеянной почвой, уплотняют и прикапывают на участке. Ящики укрывают торфом, листьями, лапником. Семена, посеянные под зиму, проходят стратификацию в природных условиях и весной, после снятия укрытия, дружно прорастают. В июне их пикируют в грядки. На зиму сеянцы укрывают. Они зацветают на 2-3-й год.
Семена, приобретенные зимой или ранней весной, можно высевать в феврале-апреле. Ящики с земляной смесью вносят в неотапливаемое помещение с осени, а в феврале высевают семена и помещают в теплицу, прикрыв их стеклом и регулярно поливая. При появлении проростков стекло снимают. В мае ящики с сеянцами выносят из теплицы на 2 недели и пикируют рассаду в грядки. При этом необходимо следить за тем, чтобы почва не пересыхала, так как у сеянцев слабая корневая система, и они могут погибнуть. Подкормку таких растений проводят только на следующий год весной. На 3-4-й год сеянцы зацветают.
Размножение лилейников (нажмите на фото для увеличиения)
На фото цифрами обозначены:
Отделение подземного побега от маточного растения Растение-детка (пролиферация) на цветоносе и линии среза для черенкования. Обмотка пролиферации на цветоносе для стимуляции корнеобразования. Отросшие корни на растении-детке Подготовленная к посадке стандартная деленка с обрезанными листьями. Правильная посадка с заглублением корневой шейки на 3 см и полив по круговым бороздкам. Способ стимуляции спящих почек лилейников.
Украшаем дачу лилейниками – использование лилейников в озеленении и ландшафтном дизайне
Лилейники – ценнейшая культура для озеленителей. В декоративном садоводстве используют 8 видов:
Лилейник буро-желтый Лилейник лимонно-желтый Лилейник Миддендорфа, Лилейник желтый Лилейник малый Лилейник Дюмортье Лилейник Тунберга Лилейник оранжевый
И еще более 30 тысяч сортов.
Цветок лилейника живет, как правило, не более одного дня, но благодаря массе одновременно раскрытых цветков куст декоративен более 3 недель. К тому же подбором видов и сортов можно достичь продолжительности цветения с конца весны до начала осени.
У лилейников различают 3 типа цветения:
- дневное – цветки раскрываются с восходом солнца и закрываются на закате (Лилейник Миддендорфа, Лилейник Дюмортье, малый, большинство сортов); ночное – цветки раскрываются перед заходом солнца и закрываются на рассвете (Л. лимонно-желтый) растянутое – цветки раскрыты 30-50 часов и больше (Лилейник желтый, «lizzie Wong»).
Для озеленения больших территорий видовые лилейники подходят идеально. Они надежны, устойчивы к болезням и вредителям, к засухе и переувлажнению, долговечны, хорошо разрастаются и не требуют особого ухода.
Первым в середине мая зацветает желто абрикосовый лилейник Миддендорфа (H. middendorffii) Немного позднее цветет желтый лилейник Дюмортье (Н. dumortieri). В июне распускает бледно-желтые мелкие цветки лилейник малый (H. minor). В первой половине июля радует ярко-желтыми ароматными соцветиями лилейник желтый (H. lillio-asphodelus = H. flava). Его используют для озеленения водоемов. В августе зацветает лилейник буро-желтый (Н. fulva), предпочитающий влажные места. Его махровая форма квансо весьма декоративна. Пестролистная форма – прекрасный вариант для посадки с белоокаймленными хостами и злаками. Этот вид лилейника широко разрастается, рекомендовано высаживать его отдельными группами.
Лилейник лимонно-желтый (Н. citrina) незаменим в тех садах, где хозяева и гости проводят время ночью, на террасе или возле бассейна, у ресторанов, ночных клубов. С помощью ночных лилейников создаются феерические эффекты при искусственном освещении. Их используют для составления букетов к позднему ужину или вечерней деловой встрече, так как они сохраняют свежесть всю ночь.
Лилейники подходят практически для всех типов ландшафтного оформления. Они прекрасно сочетаются с различными культурами и эффектно смотрятся в рокариях, миксбордерах. У дорожек закрывают листьями их края, создавая эффект естественного перехода от бетонных ступеней или тротуара к живой зелени участка. Раскидистым кустам лилейников уютно в обрамлении из низкорослых бордюрных растений. Групповые посадки красодневов выглядят непринужденно и естественно, окруженные каменными стенками или балюстрадами из дерева, например, на откосах.
Крупноцветковые сорта – украшение роскошного миксбордера. Дикие и мелкоцветковые – отличное решение для цветников в коттеджном стиле. Миниатюрные и карликовые сорта с многочисленными бутонами («little Missy». «Oolay», «Stella De Oro», «Summer Dragon») украсят альпийские горки. Они также замечательно себя чувствуют в горшках на террасе и садовых вазах. Очаровательны моносады из лилейников на фоне газонов. Их можно размещать группами разнообразной формы, создавать группы однотонных сортов, комбинируя их по контрасту. Интересно смотрится на газоне змейка из сортов лилейника, где поочередно размещены кремово-белые и розово-фиолетовые или желтые и красно-оранжевые сорта. Цветки лилейников всегда развернуты к солнцу. Это следует учитывать при выборе места для посадки. Об обсобенностях цветения некоторых сортов лилейников можете прочитать в этой статье
Выращивание и уход за лилейниками – часто задаваемые вопросы.
Какие места любят лилейники – солнечные или полутень? Лилейники какого цвета лучше высаживать на солнце, а какие – в тени?
Лилейник – очень выносливая культура, которая мирится с любыми условиями, за исключением полной тени. Для нормального роста и цветения ему необходимо 6-7 часов солнечного света в день. Лилейники красно-черного, фиолетового и фиолетово-черного оттенков лучше всего высаживать в частичной тени. В противном случае верхний слой пигмента, расположенный в толще лепестка, может подтаивать, производя неприглядный эффект жирных пятен на поверхности цветка. Такие цветы предпочитают утреннее солнце, а днем их прикрывает тень, спасая от выгорания и преждевременного увядания. В условиях жаркого лета темные оттенки могут менять свой цвет в течение дня, эту проблему поможет решить достаточный полив. Лилейники светлых цветов и оттенков можно выращивать в любом удобном месте. Но только на хорошо освещенном участке цветок лилейника продемонстрирует все оттенки окраски.
В дождливое лето бутоны опадают не раскрываясь. Почему?
Основной фактор нераскрытия цветка лилейника – нехватка суммарных положительных суточных температур Зачастую страдают самые современные сорта с тяжелой текстурой в более холодных регионах и умеренных климатических зонах. Максимальное цветение лилейника достигается в тех зонах, где ночные температуры не опускаются ниже +18°С Если за пару дней до цветения наблюдается понижение ночной температуры, цветок лилейника может полностью не раскрыться. В новейших тенденциях селекции лилейников обязателен факт наличия генов утреннего открытия цветка.
Третий год лилейник не цветет, зато хорошо нарастает куст, как исправить ситуацию и добиться цветения? в чем проблема?
Лилейник отказывается цвести по многим причинам. Одна из них – переизбыток азота в почве, когда происходит быстрое наращивание зеленной массы листьев в ущерб цветению. Необходимо корректировать дозы вносимых удобрений.
Вторая причина – нехватка солнечного света. Для полноценного развития и цветения необходимо хорошее освещение. Лилейники, не получающие достаточно солнца, цветут очень слабо или не цветут вовсе. В таком случае необходима пересадка в более благоприятное место.
Заглубленная посадка лилейника также негативно влияет на его цветение. Корневая шейка при посадке должна быть ниже уровня почвы не более чем на 2 см.
Еще одна важная причина – не всегда удачная адаптация лилейников. Некоторым сортам могут не подходить местные климатические условия. Вечнозеленые лилейники могут страдать от морозов и истощаться от непрерывного роста, в то время как другие растения находятся в зимней спячке. В результате ослабленное растение может выжить, но не будет цвести на протяжении многих лет. Необходимым условием является также мульчирование новейших сортов лилейника в зимнее время.
Каким должен быть посадочный материал? на что следует обращать внимание при покупке?
Посадочный материал должен быть визуально чистым и здоровым. Деленка – годовалый одиночный побег как минимум с одной развитой точкой роста - должна иметь полноценный размер. Корни слегка подсушены, подрезаны на 10-15 см, без признаков поражения плесенью. Зеленый веер листьев срезается на 15-20 см. Деленку перед посадкой необходимо поместить в воду или раствор нитроаммофоски (1 ст. л. на 10 л воды) на 1-2 часа.
Цвет одного и того же лилейника немного меняется каждое лето. Почему?
Вариации оттенков цветка одного и того же лилейника объясняется поведением гена-ингибитора, чувствительного к температуре. При высоких температурах гены-ингибиторы могут быть активны, при низких – пассивны и наоборот. Один и тот же сорт показывает отличие цвета не только в различных климатических зонах, но и при разных температурных режимах одного региона. Многие белые лилейники имеют определенно желтый цвет, когда раскрываются в прохладных условиях. На цвет лилейника может также влиять химический состав почвы и удобрений, применяемых в саду.
Расскажите о лилейниках – спайдерах. В чем их преимущества и недостатки?
У лилейника – спайдера цветок имеет узкие длинные лепестки и чашелистики (соотношение длины и ширины не менее чем 5:1). Начиная с 1940 года, когда гибридизация лилейника стала набирать темп, узколепестковость постепенно уходила в прошлое как немодное явление и признак дикорастущих видов. Но со временем к спайдерам вернулся повышенный интерес.
Спайдеры последних лет становятся все более необычными и экстравагантными, получая лепестки еще более узкие, с золотыми краями, в виде щупальцев и акульих зубов. Увеличивается скрученность и штопорность лепестков. Появляются сложные «глаза» и края. Новая тенденция у слайдеров – это проявление махровости. Лилейники-спайдеры имеют высокие цветоносы и крупные цветки. Такие кусты великолепно смотрятся в солитерных посадках и на заднем плане сада, в компании с дельфиниумами и мальвами.
К минусам можно отнести недостаточно устойчивые слабые цветоносы у старых сортов. У спайдеров новой селекции этой проблемы нет. Недостатком можно также считать быстрое намокание и обвисание цветка под дождем. У этих лилейников цветок имеет очень тонкие лепестки, поэтому в периоды затяжных дождей спайдеры приобретают неопрятный вид. Поскольку дождливая погода наблюдается все реже, многие растения, наоборот, летом страдают от перегрева и недостатка влаги. Поэтому высокая засухоустойчивость лилейника-спайдера – его неоспоримое преимущество. Форма цветка спайдера действительно великолепна и уникальна, достойна восхищения.
Лилейник- лилия для ленивых
Лилейник называют еще красодневом, так как его яркие цветки живут чаще все-го по одному дню. Но несмотря на это, растение является высокодекоративным и может цвести до месяца из-за большо-го количества цветков, распускающихся поочередно.
Лилейник издавна является одним из любимейших обитателей наших цветни-ков и парков, так как не требует частой пересадки и может расти на одном ме-сте 15 и более лет. Лилейник крайне не-прихотлив. так как его корневища име-ют утолщения и могут запасать воду, что помогает растению выживать в засушли-вые периоды.
Это растение может украсить любую клумбу, рабатку, служить бордюром и выполнять роль одиночных посадок как на газоне, так и на берегу декоративного водоема. Хорошо сочетаются лилейники с многолетними злаками, тысячелистни-ками и другими растениями.
Такие разные лилейники
В культуре известно около 25 видов и множество сортов лилейников, имеющих чаще всего азиатское происхождение.
Крупные воронковидные цветки лилей-ника бывают желтыми, оранжевыми, ро-зовыми и красными, среди них встреча-ются как простые, так и махровые формы.
Высоту лилейника измеряют по цветку с цветоносом, и она может достигать по-лутора метров. Низкорослыми считаются виды, имеющие высоту до 30 см, средни-ми - от 30 до 60 см. полувысокими - от 60 до 90 см, высокими - свыше 90 см.
На цветоносе, в зависимости от вида и сорта растения, может располагаться от двух до пятнадцати и более цветков, размером от 5 до 25 см. В нашем кли-мате лилейники цветут с конца мая и до начала июля.
Лилейники – сажаем и выращиваем
Лилейники можно разместить не только на клумбах и рабатках, но среди ку-старников и плодовых деревьев, соблю-дая только одно условие - растения не должны оказаться в полной тени.
В нашем климате эти растения считаются светолюбивыми и. попав в затененное место, могут даже не цвести. Лилейники обладают высокой зимостойкостью и хорошо зимуют под снегом.
Они отличаются неприхотливостью к почве, но не переносят сильного переувлажнения. поэтому их лучше посадить на участке повыше и обеспечить дренаж, также они хорошо относятся к мульчированию. Корневые системы лилейников уходят в глубокие слои, поэтому им не нужны частые и малообильные поливы.
У растения необходимо обрезать цветоносы после цветения и листья перед заморозками, оставляя только молодые зимующие листья.
Размножать лилейники лучше вегетативно - делением куста, так как при семенном размножении не сохраняются сортовые признаки растений. Делят совсем молодые растения весной - с конца апреля и по начало мая. реже в августе. Свежий срез необходимо присыпать толченым углем или золой.
Лилейники отзываются буйным цветением на комплексное весеннее удобрение почвы и удобрение через месяц после цветения, когда закладываются бутоны на следующий год.
Сажают лилейники на расстоянии полуметра-метра друг от друга (в зависимости от высокорослости сорта), в сухую лунку и первое время не поливают, чтобы избежать загнивания. Корневую шейку растения рекомендуется замульчировать торфом. Промежутки между лилейниками, пока они не вырастут и не заполнят это пространство, можно заполнить однолетними растениями или луковичными культурами.
При подготовке статьи использованы материалы журнала для цветоводов «Нескучный сад». © Наталья Степанова, доцент кафедры методики обучения биологии и экологии РГПУим. AM. Герцена а также сайта
У моей драцены сохнут кончики листьев. в чем причина – форум – драцена окаймленная – драцена – декоративно-лиственные растения – комнатные растения – greeninfo. ru
У моей драцены сохнут кончики листьев. в чем причина? – форум – драцена окаймленная – драцена – декоративно-лиственные растения – комнатные растения – greeninfo. ru
Здравствуйте, Mello!
Подсыхающие кончики драцены свидетельствуют о низкой влажности воздуха. Влажность нужно повышать частыми (5-6 раз в день) опрыскиваниями листьев и распылением воды возле листьев. Горшок с драценой поставьте на поддон, запорлненный керамзитом, галькой или крупным песком. Этот наполнитель должен быть постоянно влажным, не должен пересыхать. Испаряясь с него, вода локально повышает влажность воздуха в районе листьев.
Можно поставить возле растения декоративную емкость с водой, можно купить специальные увлажнители воздуха (лучше брать не паровой увлажнитель, а ультразвуковой).
Если при покупке подморозили, то некоторые листья могут и погибнуть. Главное, чтобы не пострадала сама верхушка побега, из которой растут листья. Если и она подмерзла, рост остановится, растение погибнет.
По листьям проводите опрвскивание раствором препарата Циркон (2 капли на стакан воды).
Агротехника выращивания лилейника
Можно сказать, что лилейники требуют внимания, но не доставляют хлопот. Даже начинающему садоводу, а тем более опытному, не составит большого труда провести необходимые мероприятия для поддержания растений здоровыми и полными сил для обильного цветения.
Несмотря на неприхотливость этих растений, как вида: способность расти практически на любых почвах, длительно обходиться без полива, современная гибридизация заставила опровергнуть представление о нем, как о «цветке интеллигентного лентяя», который позаботиться о себе сам. Современный лилейник стал более прихотливым цветком. Без ухода он не пропадет, но цветение будет ослабленным и более бледным.
Имея в своем саду современные сорта лилейников, имеющие мощные розетки и цветоносы, крупные тяжелые цветы со сложной цветовой гаммой, включающей оттенки, которых раньше у лилейников не было, и другие красочные элементы, необходимо обеспечить им такой уход, чтобы декоративные сортовые признаки проявлялись в полной мере. Для этого они должны получить необходимое количество солнечных дней, тепла, воды и питательных веществ. Что касается солнца и тепла, в нашем умеренном климате – этот фактор не зависит от нас, ну а в остальном нужно немного постараться. В целом процесс ухода за лилейниками нетрудоемкий, но требует определенных усилий.
Полив.
Наиболее важным фактором роста, размножения и цветения для этих растений является вода.
Существует два, наиболее важных, периода максимальной потребности лилейников в воде.
Это весна – период активного роста, и лето – фаза бутонизации и цветения. Было подмечено, что после снежных зим и весны с дождями, более обильное цветение. Поэтому, при отсутствии хороших дождей, лилейники необходимо поливать 1 раз в неделю обильно, промачивая почву на глубину залегания корней – до 30 см. по земле. Больше внимания необходимо уделять молодым посадкам /осенним и весенним/ и небольшим кустикам с еще, неразвившейся в полной мере, корневой системой, особенно в засушливое жаркое лето. В этом случае поливы можно увеличить до двух раз в неделю. Уменьшить частоту поливов позволяет мульчирование почвы, частичное затенение, посадка в тяжелые влагоемкие почвы. С августа месяца поливы производят реже, а если периодически проходят дожди, то и вовсе прекращают. Не увлекаться чрезмерными поливами.
Для песчаных почв может потребоваться дополнительный полив. Обязательны поливы, приуроченные к плановому удобрению. Лучшими условиями для сохранения влаги служит – мульчирование.
Лучшим временем суток для полива будет вечер. Полив желательно производить непосредственно под куст, особенно в период цветения лилейников, так – как поверхностный полив в виде купания приведет к пятнам на бутонах на следующий день цветения. Позволит избежать потенциальной водной пятнистости, рациональный полив – капельное орошение. Хотя, поверхностный полив в виде дождевания, служит хорошей профилактикой паутинного клеща и делает листву более привлекательной. С тем же, листва, находящаяся продолжительное время мокрой, служит местом размножения многих бактериальных заболеваний, но большинство из них лилейнику не страшны.
Удобрение.
Удобрение лилейников, несколько спорный вопрос.
Но, все садоводы согласны с тем, что лилейники очень положительно отзываются на удобрения и подкормки. Они реагируют на удобрение активным ростом и отличным, обильным цветением. Единственное хотелось бы отметить, что один тип сбалансированного питания не обязательно будет являться лучшим для всех типов почв. Желательно, перед применением удобрений знать недостатки своей почвы для того, что бы компенсировать дефицит необходимых питательных веществ. Шестнадцать химических элементов имеют важное значение для роста и развития растения. Они делятся на неминеральные и минеральные. К первым, неминеральным относятся водород (Н), кислород (О) и углерод (С). Эти питательные вещества находятся в воздухе и воде. И нужны растениям для фотосинтеза с использованием энергии солнца. Контролирует этот процесс – Природа.
Минеральные питательные вещества делятся на две группы.
Макроэлементы – первичные , азот (N), фосфор (Р), калий (К). Это основные питательные вещества, которые необходимы в первую очередь, так как расходуются растением в больших количествах для роста и жизни.
Вторичные питательные вещества , кальций (Са), магний (Mg) и сера (S). Большое количество кальция и магния попадает при известковании кислых почв. Сера, как правило, в достаточном количестве попадает в почву при медленном разложении органических остатков, одна из важных причин применения компоста.
Микроэлементы, являются теми элементами питания, которые необходимы растению для роста и развития, в очень малых (микро) количествах. Переработка органических веществ, как листья и трава, являются отличным способом обеспечения растений микроэлементами бор (В), медь (Cu), железо (Fe), хлор (Cl), марганец (Mn), молибден (Мо) и цинк (Zn).
Показатель pH (кислотности или щелочности почвы), является одним из важных свойств почв, что влияет на доступность растениям питательных веществ. Правильная регулировка уровня рН почвы решит проблему дисбаланса в питании растений. Макроэлементы, как правило, менее доступны на почвах с низким рН. Микроэлементы, как правило, менее доступны на почвах с высоким рН. Для лилейника, оптимальный показатель pH находится в пределах – 6 -6,5 рН (нейтральная). Применение калийных удобрений (один из способов, это опрыскивание раствором удобрений, с добавлением ПАВ, по листу), помогут лилейнику показать максимальный потенциал цветения и дадут питание листве, повысит устойчивость к заболеваниям. Важно не переусердствовать, что бы не отравить почву. Признак недостатка калия в почве, это побурение краев листьев. Листья желтеют. Старые листья страдают в первую очередь. Применение высоких доз азота на лилейниках улучшит рост и состояние листвы, спровоцирует обильное размножение, но применение азота в поздние сроки может отрицательно повлиять на зимовку растения. Недостаток азота приводит к пожелтению листьев, а также к замедлению темпа роста. Фосфор способствует здоровому росту корней, развитию семян и повышению устойчивости лилейника к болезням.
Основная схема подкормки, предлагаемая многими профессионалами и любителями, мало отличается от общих рекомендаций по уходу за многолетними цветами. Можно выделить несколько периодов повышенной потребности лилейников в питательных веществах:
- Ранней весной, после таяния снега, лилейники удобряют полным комплексом минеральных удобрений (нитроаммофоска 1 ст. л на 10 л. Воды) Можно в сухом виде рассыпать удобрение между кустами лилейников. В опасении химического ожога молодых листьев лилейника стараться избегать попадания гранул в центр куста. Апрель – Май месяц – период интенсивного роста. Применяем комплексное удобрение. Количество азота можно увеличить (мочевина, кальциевая селитра), для того чтобы дать растению максимальный толчок к интенсивному росту. И особенно в том случае, когда растение лилейника мульчировалось на зиму древесными опилками, щепой или хвоей. Июнь – бутонизация, начало цветения. По желанию, если почвы крайне бедные или легкие песчаные можно провести дополнительное удобрение настоями коровяка, куриного помета или перебродившей травы. Конец август, начало сентября – главная, основная подкормка, влияющая на качество цветения в будущем году. Проводится через месяц после пика цветения, когда у лилейника начинается короткий период покоя перед началом нового роста, в это время идет закладка бутонов следующего года. Подкормка, приуроченная к этому периоду, дает максимальное число цветков и увеличивает размер растения в будущем году. Использовать суперфосфат плюс зола. Для того, что бы растение ни жировало, смогло подготовиться к зиме и успешно перезимовать.
Подкормки минеральными удобрениями:
Весной можно применить комплексное бесхлорное удобрение с микроэлементами и повышенным содержанием азота в средней дозе. Например, «Кемиру весеннюю».
Летом в период роста цветоносов применяются удобрения с более низким содержанием азота, например марки 8;8:8 с микроэлементами в половинной дозе.
Осенью применяются удобрения с низким содержанием азота – типа « Кемиры осенней» или фосфорно-калийные. Крупные, разросшиеся кусты удобряют больше, небольшие кустики можно подкормить меньше, так как земля в прикорневой зоне еще не истощилась.
Основные правила внесения удобрений:
Применять после дождя или обильного полива – по почве, избегая попадания в середину куста и на корневую шейку, с последующим зарыхлением их в почву. Не подкармливать в жару, подождать снижения температуры до умеренных цифр. Не вносить удобрения весной очень рано – вскоре после таяния снега – есть мнение, что это может спровоцировать «весеннюю болезнь», а также подмерзание преждевременно отрастающих листьев. При высоком плодородии почвы, а также при сочетании с органическими и внекорневыми подкормками, дозы удобрений снижают, можно исключить в этом случае летнее внесение минеральных удобрений. Следует помнить, что бесконтрольное применение высоких доз удобрений может повредить корни, корневую шейку, ухудшить качество цветения, нарушить экологию и плодородие почвы. Минеральное питание быстрый и удобный метод, но не оптимальный. Только 10% из внесенной дозы усваивается растениями, остальная часть вымывается дождями и оседает в земле, переходя в неактивные соединения / в основном за счет фосфора /, тем самым, загрязняя почву. Действие компонентов в удобрении заканчивается через 5-6 недель. При использовании водорастворимых удобрений путем полива /Растворин, Акварин/ его действие уже заканчивается через 2 недели, поэтому необходимы повторные питательные поливы каждые 2-3 недели.
Уменьшить негативные побочные эффекты минеральных удобрений, снизить дозы и кратность внесения позволяет:
- Применение органических удобрений таких как: настой коровьего или конского навоза, куриного помета, перегноя. Можно применять готовые концентрированные средства: Буцефал, Хояин, Идеал. Применение кристаллических удобрений длительного действия, не раздражающих корней, типа AVA. Применение внекорневых подкормок по листьям. Этот метод очень популярен за рубежом. Для приготовления раствора используются водорастворимые удобрения с микроэлементами: Кемира Люкс, Акварин, Растворин и др.
В раствор для опрыскивания можно добавить:
Cтимуляторы роста и средства, повышающие иммунитет: /Эпин, Циркон, Cилк, Иммунофитоцит / – один из них. Применение этих препаратов позволяет новым сортам быстрее адаптироваться к местным условиям, максимально проявить декоративность в период цветения, повышает устойчивость к заболеваниям, Стимуляторы применяют только на фоне хорошего ухода за растениями и без передозировки. Биологические стимуляторы развития и питания на основе гуминовых кислот: Гумат-7, Хозяин, Оксидат торфа. Для профилактики грибковых заболеваний – фитоспорин, Байкал, которые можно вносить и в почву. 4. Против насекомых /при необходимости/ инсектициды.
В процессе вегетации растения лилейника положительно откликаются на поливы настоями коровяка, куриного помета, перебродившей травы (1 л. на 10 л. воды).
Есть такой факт, что растение удовлетворяет свои потребности в питании из почвы на 20 %, а 80 % из воздуха.
Жидкие подкормки в виде разбрызгивания по листве могут быть в 20 раз эффективнее, чем корневое питание. Конечно же, этот эффективный и экономичный способ питания не должен подменять собой хорошую программу плодородия почвы. Поры на листьях – устьица, являются основными точками поглощения питательных веществ. Для этого процесса необходим адекватный уровень кальция в почве. Лучше всего использовать опрыскиватели типа – туман, поскольку, чем меньше размер частиц удобрения, тем лучше реакция поглощения растения. Опрыскивать лилейники надо рано утром или вечером, когда относительная влажность более высокая. Температура должна быть выше + 12 С. Большинство устьиц находится на нижней стороне листа, поэтому форсунка опрыскивателя должна быть направлена вверх, хоть это и сложно, опрыскивание нижней части листа. Существует взаимная связь между циклами Луны и производительностью опрыскивания. Любые шесть дней до полной Луны, будут идеальными для опрыскивания. Используются сильно разбавленные, растворимые искусственные удобрения. Мочевина 1 ст. л. на 10 л. воды. Нитроаммофоска 1 ст. л. на 10 л. воды. Органические настои, как альтернативу химическим, для опрыскивания можно приготовлять самим. В эти настои можно добавлять стимуляторы роста.
В удобрении нуждаются, как молодые кусты для активного наращивания зеленой массы и увеличения куста, так и старые кусты, у которых центральная часть страдает от дефицита питания и истощения почвы. Некоторые коммерческие производители используют высокие дозы азотных удобрений в весенний период для того, что бы увеличить количество деленок. Эти производители готовы пожертвовать цветением и отдать все силы для энергичного роста листвы и для будущего развития дочерних деленок.
И еще, хотелось бы сказать об удобрении. Многие говорят о неприхотливости лилейника и его жизненной силе и что подкормки ему не нужны. Но, учитывая, что процесс селекции уже более 30 лет идет семимильными шагами, с каждым годом получаем все больше и больше новейших сортов, их давно уже нельзя сравнить с живучестью старых сортов. Лилейник стал требовать все большего внимания.
Также, надо учитывать, что перекорм не пойдет лилейнику на пользу. Объем зеленой массы увеличится, в ущерб цветению. Перекормленный лилейник теряет свое очарование. При переудобрении может пострадать окраска цветков. Цвет лепестков становится неровный, пятнистый, теряется оригинальность цветка лилейника. Избыток питательных веществ, стимулирующий активный рост не даст лилейнику вовремя приостановить развитие и успешно подготовиться к зимовке. Особенно хотелось бы отметить этот факт для вечнозеленых сортов лилейника.
Нет, ни каких научных исследований для обоснования точных сроков проведения удобрения лилейников. Каждый цветовод полагается на собственный опыт и опыт своих коллег. Некоторые цветоводы могут применять удобрения только в начале вегетации. Некоторые, учитывая неприхотливость лилейника, могут вообще забыть о нем. Но, мое мнение, если Вы хотите увидеть свое растение буйно цветущим и здоровым, удобряйте! Только, во всем должна быть разумная мера и деловой подход.
Мульчирование
На сегодняшний день используется много видов природной и синтетической, минеральной мульчи.
Все они выполняют, по крайней мере, три функции, снижают потерю почвенной влаги, подавляют рост сорняков, защищают почву от температурных колебаний. Природная мульча улучшает структуру почвы в нескольких направлениях, это разложение органических остатков, обогащение почвы органикой, увеличение аэрации и условий влажности почвы. Эти условия в свою очередь стимулируют развитие дополнительных корней, благоприятствуют дальнейшему улучшению структуры почвы и ее биологической активности.
Существует два вида мульчирования, косметическое и функциональное. Косметическое мульчирование, является просто тонким слоем (от 2-4 см толщиной), который скрывает поверхность почвы за приятным внешним видом. Делает сад более привлекательным, закрывая голую почву и давая ландшафту более естественный цвет фона. Обеспечивает некоторую защиту от солнца и ветра, но не так стабильно и надежно, как функциональное мульчирование. Функциональное мульчирование (от 5 см. до 10 см.), не только имеет природный красивый вид, но и дает все преимущества описанные выше.
Понимание характеристик различных укрывных материалов поможет, выбрать лучший вид мульчирования почвы в различных агрокультивируемых условиях. Для начала необходимо учитывать погодные условия, зима-лето.
Зимнее мульчирование. Проводится с целью защитить лилейники, как от низких температур, так и от температурных колебаний от морозов к оттепелям. Некоторые считают, что укрывать нужно только молодые посадки. Но большинство, что все вечнозеленые и полувечнозеленые нуждаются в укрытии, особенно те сорта, которые получены в ближайшие несколько лет из Южной Америки. Для их адаптации нужно время. Имея в своей коллекции много именно таких лилейников, я, не решаясь экспериментировать, укрываю их. Укрытие провожу в ноябре хвоей /сосновым опадом/, собирая его в лесу в октябре, толщиной 7-8 см. Благо лес рядом. О достоинствах этого укрытия много читала на страничках зарубежных сайтов. На более старые сорта, на всякий случай, нагребаю подсохшие листья. Укрытие еще можно проводить соломой. Мульчу убираю ранней весной после таяния снега, запаздывать с этим нельзя.
Летнее мульчирование почвы применяется с целью: подавить рост сорняков, защитить почву от пересыхания и перегревания в жару, от выветривания и размывания дождями. Органическая мульча улучшает структуру почвы и ее плодородие. Я использую полуразложившийся сосновый опад с прошлого года. Готовлю его так: весной сгребаю в кучу мульчу с цветника, заготовленную осенью, добавляю доломитовой муки или золы, любого комплексного удобрения. Увлажняю, перемешиваю и укрываю пленкой, несколько раз за сезон поливаю. Все лето она преет. На зиму использую ее в качестве зимней мульчи отдельно от свежей, а в начале июня возвращаю в цветник, но уже толщиной 2-2,5 см. Основание куста оставляю открытым, чтобы она не мешала его развитию. Временно в жару можно использовать скошенную подсохшую, а еше лучше, подопревшую газонную траву. На худой конец подойдут и сорняки, чтобы защитить землю от палящих солнечных лучей
У синтетических и природных видов мульчи есть много плюсов и минусов. Черная пленка, которая согревает почву весной, при ее использовании в летний период, температура под ней может оказаться летальной для растения. Солома, измельченные листья, хвоя, древесная стружка или щепа, эффективные изоляционные укрытия в зимнее время. Однако, если вовремя весной не убрать мульчу, то почва будет медленно прогреваться, что будет способствовать медленному пробуждению растения и затормозит его рост. Хоть, черная пленка эффективно предотвращает испарение влаги из почвы, но при этом тут же, блокирует поступление воды в почву. Еще синтетические или минеральные виды мульчи, не способствуют улучшению органического вещества в почве, однако, некоторые виды природной мульчи могут способствовать распространению семян сорных растений и болезней на участке.
Можно использовать перепревшую сосновую хвою, вперемешку с корой. Сосновая хвоя разлагается медленно, устойчива к уплотнению, с ней легко работать, имеет приятный внешний вид. Оказывает подкисляющее действие на наши щелочные почвы, что благоприятно сказывается на росте и развитии лилейников. Единственный момент в том, что этот материал не разрабатывается промышленно. Нельзя для мульчирования применять свежие кору и щепу, так как при поливе из коры начинают выщелачиваться токсины, оказывающие губительное действие на растение. Для последующего использования щепа и кора на длительное время закладываются для перепревания.
При использовании агротехнического приема – мульчирование, в процессе разложения мульчи может сокращаться количество азота в почве, поглощаемого растениями. Для этого, компенсируем потерю добавками азотосодержащих удобрений.
При мульчировании важны такие моменты. В основании куста не должно быть толстого слоя мульчи и крупных ее элементов, что бы мульча не препятствовала образованию новых отводков – деток. Каждый год, осенью мы завозим на участок новую порцию сосновой хвои, поэтому, необходимо следить, что бы корневая шейка лилейника не углубилась с годами, что негативно может повлиять на вегетацию.
Опавшие листья и скошенная трава тоже могут быть использованы в качестве мульчи. Но, как правило, свежие листья и свежескошенная трава образуют барьер, который блокирует свободное движение воды и кислорода в почве. Для достижения наилучшего результата, при использовании листьев и травы необходимо дать им время частично перегнить, прежде чем использовать их в качестве мульчи. Завершают они разложение уже в почве рядом с растениями, способствуя обогащению гумуса, азота и других питательных веществ в почве.
Солома – является самым широкодоступным и сравнительно не дорогим материалом. Эффективно подавляет рост сорняков и снижает потери влаги в почве. Используется, как в летнее, так и в зимнее время, защищая корневую систему от мороза. Хотя, солома имеет и некоторые проблемы, такие как прорастание семян, находящихся в соломе, размножение грызунов, не очень привлекательно выглядит, легко сдувается ветром и в процессе разложения, снижает количество азота в почве. Солома должна обновляться каждый год.
В качестве мульчи, можно использовать натуральные, природные материалы торфяную крошку, перегной, навоз-сыпец, компост. Содержащиеся в этих видах мульчи, питательные элементы, постепенно поступают к корням лилейника, способствуя их лучшему росту и развитию. На 1 кв. м. замульчированной площади добавляется по 130-150 г. мочевины, 100-150 г. суперфосфата, 100 г. калийных удобрений.
Поздней осенью ндо обязательно укрываем молодые сеянцы, посадки лилейников, переживающих первую зиму и кустики вечнозеленых и полувечнозеленых сортов слоем перепревшей сосновой хвои, толщиной 20-30 см. Ранней весной, растения освобождаются от мульчи и после прогревания земли, в мае месяце, мульча возвращается на прежнее место, в междурядья лилейников, выполнять свою летнюю функцию. Если лилейник пережил грибковое заболевание, мульча вокруг больного куста удаляется в конце осени и заменяется на свежую, что бы предотвратить зимовку спор.
Обрезка.
Существует много мнений по поводу обрезки листьев лилейников перед наступлением зимы. Весной, когда сойдет снег и земля немного оттает, необходимо как можно быстрее проверить, чтобы не было раскисшей листвы. Если такое произошло (иногда случается с вечнозелеными лилейниками в морозные бесснежные зимы), размокшую листву убираю и подсушиваю корневую шейку. Если вы все же решили обрезать лилейники в зиму, то главное, не обрезать слишком коротко и слишком рано, иначе лилейники опять пойдут в рост, что нежелательно из-за приближающейся зимы.
Методы размножения.
Существует несколько методов размножения лилейников.
Семенное размножение.
При выращивании растений из семян, сортовые характеристики не сохраняются. Поэтому семенное размножение используется при селекционной работе и для размножения природных видов. Но и в этом случае надо быть предельно осторожным, так как лилейники легко переопыляются между собой и дают межвидовые гибриды. Такое явление часто наблюдается в природе, когда на близком расстоянии одновременно цветет несколько видов. Однако в культуре бывает и другое: видовые лилейники не всегда завязывают семена. Это может быть связано с отсутствием необходимых насекомых для опыления.
Семена лилеиника быстро теряют всхожесть. Их высевают свежесобранными под зиму или весной следующего года. При весеннем посеве семена стратифицируют при температуре 2-4 С в течение 1,5-2 месяцев. Семена у лилеиника крупные, и их вполне можно высевать в холодный парник или грядку на глубину 1,5-2 см. В этом случае лилейники прорастают и дают дружные всходы. Растения, выращенные из семян, зацветают на 2-3 год. Первое цветение бывает слабым.
Вегетативное размножение.
Для размножения сортовых лилейников используют вегетативный способ (деление куста), при котором сохраняются все признаки материнского растения.
Деление кустов можно проводить в те же сроки, что и посадку. Напомню: ранней весной, когда листья лилейника отрастут примерно на 10 см, а также в конце августа – начале сентября.
Что бы разделить куст его нужно выкопать, отряхнуть от земли и промыть под сильной струей водой. Это делают для того, чтобы хорошо рассмотреть корни и их состояние. Теперь, когда все корешки очищены от земли, можно приступать к делению. При осеннем делении, чтобы было удобно работать, листья можно укоротить. Если куст лилейника рыхлый, то растение можно делить руками, осторожно потянув за отдельный веер куста. Старайтесь максимально сохранить корни. При работе с плотными кустами можно воспользоваться ножом. Некоторые садоводы делят кусты лопатой, не выкапывая их из земли. На мой взгляд, такой способ достаточно травматичен и влечет потерю некоторого количества посадочного материала. Таким способом я обычно делю взрослые кусты старых сортов, которые обладают большой скоростью роста. После извлечения из земли отсеченной части куста, срезы присыпаю толченым древесным углем, а образовавшуюся ямку засыпаю землей.
Рис. Лилейник рыжий. Слева - черенок до посадки, справа - после укоренения
Перед посадкой необходимо вырезать мертвые, подгнившие части корней, Укоротить длинные корни, чтобы стимулировать образование новых. Места среза нужно обработать фунгицидом, или присыпать толченым углем, или подсушить свежие срезы на солнце в течение нескольких часов.
Размножение воздушными отводками.
Этот способ размножения сохраняет все сортовые признаки материнского растения. В конце сезона цветения на цветоносах некоторых сортов лилейников из спящих почек в пазухе листа появляются маленькие розетки листьев – воздушные отводки.
Если Вы решили их использовать для черенкования, то необходимо дать цветочному стеблю как следует вызреть (стадия естественного усыхания стебля). Чем дольше розетка находится на стебле, тем лучше она в дальнейшем будет развиваться. Образовавшуюся розетку нужно отделить с кусочком стебля. Оставьте примерно по 3-4 см стебля выше и ниже места, прикрепления розетки. Листья на черенке нужно укоротить примерно на одну треть. Иногда бывает, что розетка еще не успела сформировать корешки. Тогда поставьте ее в емкость с водой и ждите, когда появятся жирные беленькие корешки. Подготовленные черенки высаживаю рядом с материнским растением, сильно не заглубляю. В первое время периодически опрыскиваю и регулярно поливаю. Несколько раз делаю полив с Корневином. Можно на черенок сверху поставить обрезанную пластиковую бутылку горлышком вверх. Пробку необходимо открутить для проветривания. На зиму черенки нужно обязательно замульчировать землей или листовым перегноем. Такие черенки могут зацвести на 2-3 год.
Существуют и другие методы размножения такие как: метод размножения путем отсечения центрального побега, метод вертикального рассечения с использованием стимуляторов и гормонов роста. Я эти методы не использую и, к сожалению, ничего про них рассказать не могу. А про метод меристемного размножения обязательно прочитайте в статье «Меристема – мифы и реальность».
Многие считают, что у лилейников все-таки есть один-единственный недостаток. Отцветшие цветки остаются висеть на веточках как тряпочки, особенно если прошел дождь. Такая картина очень портит вид цветника. Каждое утро, обходя свой сад, надо очищаю цветоносы. К сожалению, нет идеальных растений и для поддержания идеальной красоты цветников необходим постоянный уход. Хотя, на этот недостаток можно посмотреть с другой стороны. А что если это – достоинство? Ведь каждый день мы можем видеть новые цветы, не истрепанные ветрами и не побитые дождями. После цветения цветочные побеги необходимо срезать.
Если Вы хотите, чтобы Ваши лилейники выглядели здоровыми, ухоженными, радовали Вас обильным цветением, уделите им немного Вашего драгоценного времени. Используя эти простые методы агротехники, вы непременно добьетесь хороших результатов.
Способы использования.
Возможности использования лилейника практически ничем не ограничены . Это растение везде найдет для себя достойное место, станет украшением любого цветника, любого участка, будь то совсем маленький дворик или большой парк. Лилейник можно высаживать большими группами или единичными экземплярами на газоне. При этом группы могут быть подобраны из одного сорта, из разных сортов одного колера или из смеси разных окрасок. При этом одно и то же растение будет смотреться строго, величественно или весело, озорно.
Хорошо смотрятся лилейники, высаженные небольшими группами на фоне хвойных или лиственных деревьев и кустарников. Здесь важно подобрать соотношение окраски листвы древесных пород и окраски цветков лилейника. На темном фоне хорошо выделяются желтоцветковые лилейники, их можно сажать и на дальнем плане. Темноцветковые сорта сажают только вблизи. Группа из одних темных сортов будет выглядеть мрачно. Единичными кустами или небольшими группами лилейники высаживают с другими многолетниками и однолетниками. При этом учитывается не только декоративность лилейника во время цветения, но и цвет его листьев, облик всего растения.
Из лилейника можно создавать красивые бордюры. Для этого подбирают плотнокустовые сорта, не дающие длинных отводков, и одинаковые по высоте куста без учета цветоносов. Плотный бордюр получается из сортов, цветоносы которых лишь слегка возвышаются над листьями. Низкорослые сорта и виды, а также мелкоцветковые лилейники хорошо смотрятся рядом с камнями на горке. Выглядят они очень естественно и на берегу пруда или вдоль речки. Но и этим не ограничиваются возможности использования лилейников. Их можно высаживать в контейнеры, включать в ассортимент зимних садов. Хорошо стоят лилейники и в срезке, при этом все бутоны раскрываются. Но все же их используют в основном для парадных букетов на торжествах, когда букет нужен на один вечер. Сухие коробочки лилейника хороши в зимних букетах.
Бутоны лилейника в китайской кухне используются в пищу : для тушения с мясом, приготовления супов и консервирования. Отбирают крупные бутоны за 2-3 дня до их роспуска.
Партнеры: сажая лилейники в цветниках, не следует забывать, что многие сорта в конце лета теряют декоративность, их листья начинают желтеть и отмирать. Поэтому заранее надо тщательно продумать композиции с другими растениями, которые прикроют увядающую листву лилейников. Можно использовать тысячелистники разных оттенков, декоративные злаки, лиатрис, вербейник точечный, физостегию.
Болезни и вредители лилейника.
Трипс. Это насекомое, совсем небольшое, – взрослое - чуть больше миллиметра, а личинки и того меньше, бледно-жёлтого цвета, почти неразличимые простым глазом. Зимуют они в земле, в корнях, и весной, когда температура повышается до 10-12 градусов выше нуля, трипсы начинают свою разрушительную деятельность. Они поднимаются на листья лилейника, а когда появляются бутоны, проникают внутрь них и высасывают сок и из листьев, и из лепестков, нещадно их деформируя. С наступлением осени трипсы покидают цветы и с первыми заморозками уходят зимовать в корни. Всплеск численности этого вредителя всегда приурочен к жаркому и сухому лету, когда цветение лилейников могло бы быть наиболее впечатляющим.
Борьба. При обнаружении поражения трипсом лучше всего срезать под корень повреждённый цветонос и сжечь его. Если повреждены и листья, то и с ними поступить так же. Осенью и весной землю вокруг куста обработать инсектицидом. Помогает даже простейший Интавир, хотя более новые препараты дают лучший результат. Естественно, не оставляйте растительных остатков на клумбах – оставшиеся трипсы могут там зимовать.
Лилейный комарик. Взрослая особь откладывает свои яйца в бутоны. Вылупившаяся личинка начинает питаться внутри бутона, портя и деформируя его. Визуально бутон выглядит кривым, недоразвитым, более бледным, чем другие, не отмеченные присутствием этой личинки, бутоны. Обычно повреждается ничтожное количество бутонов на растении.
Борьба. При их обнаружении бутоны следует удалить и сжечь.
Корневая гниль. Весной, в начале вегетации, когда наступает время для бурного роста надземной части растения, этот рост прекращается, появившиеся уже к этому времени листья, желтеют, становятся ломкими, и при попытке слегка дёрнуть за них, легко вытаскиваются из земли.
Борьба. Растение выкопать, острым ножом вырезать все больные части, затем промыть в розовом растворе марганцовки KMgO4. Места срезов обработать любым фунгицидом, и – высушить. Высушить хорошо, в течение двух дней, затем посадить обратно в землю, естественно, на другое место. На предыдущее место лилейники сажать не стоит как минимум, год. Конечно, ждать цветения от такого лилейника в ближайшие пару лет не стоит.
Ржавчина лилейника ужасное грибковое заболевание, пока не известное в нашей стране. Одним из её промежуточных хозяев (у ржавчины очень сложный, многоступенчатый цикл развития) является патриния – родственник нашей валерианы.
При написании статьи использовал также материалы с сайтов: lileynic. com. ua, калейдоскопцветов. рф
Лилейник - красивый цветок, не требующий особого ухода в привычной для него среде обитания. Однако в климатических условиях нашей страны растения требуют отдельного внимания как при , так и во время выращивания. Это объясняется тем, что культура уязвима перед разными вредителями и инфекциями. Минимизировать риски появления болезней лилейников и провести лечение возможно, соблюдая основные условия ухода: вовремя убирать с куста увядшие бутоны, срезать неполноценные побеги и пожелтевшие на кончиках листья, поддерживать стабильный температурный режим в доме. При благоприятных условиях растения начинают активно расти и зацветают.
Гниль корневых шеек
Инфекция переносится вредителями или появляется из-за плохого обращения воздуха в почве. Также развитию гнили способствует слишком глубокая или промерзание корней в зимний период. Эта же инфекция является причиной того, почему у лилейника пожелтели листья, что делать: уменьшить количество используемых азотных удобрений, исключить вероятность застоев воды, слегка подсушивать корни растений перед высадкой в почву.
Если гниль все же появилась, ткани корня стали мягкими, а листья у лилейника желтеют, что делать: выкопать больное растение, стебли и корни обмыть, тщательно удалить пораженные участки, обработать срезы дезинфицирующим средством. Для этого культура помещается в чашу с темным раствором марганцовки примерно на 20 минут, затем высушивается в тени на открытом воздухе.
Полосатость листьев
Это грибковая болезнь и проявляется следующим образом: вдоль центральной жилки листовой пластины проявляются желтые штрихи, постепенно переходящие в пятна красноватого или коричневого цвета. Куст при таком заболевании не погибает, однако пораженные листья со временем опадают. Источник болезни лилейника - насекомые или плохие погодные условия. Также полосатость может появиться на листьях из-за несоблюдения технических правил ухода.
Что делать, если заболел лилейник? В этом случае, при первых же признаках появления полосатости листьев растение следует обработать фунгицидными препаратами, обязательно удалить пораженные пластины.
Ржавчина
Это заболевание также относится к категории грибковых и выражается проявлениями на бутонах и листьях порошковых пустул желто-оранжевого оттенка. Рост растений замедляется, цветение прекращается, однако культуры не погибают. Споры грибка переносятся воздушным путем, легче всего приживаются на растениях из семейства валерьяновых, поэтому не рекомендуется высаживать такие культуры среди лилейников.
Вирусы
Наиболее часто встречающееся вирусное заболевание - пятнистость табака, передаваемая через соки, оставшиеся на инструментах после деления, сосущими насекомыми, пыльцой или семенем. Для определения точной причины болезни лилейников и борьбы с ней делаются лабораторные анализы. Временно пораженное растение отсаживается до исправления ситуации и возобновления роста.
Разновидности вредителей лилейников
Лилейниковый комарик
Является наиболее опасным, потому как откладывает яйца прямиком в бутоны, внутри которых развиваются личинки. Рост зараженных бутонов прекращается, они деформируются и опадают. При этом личинки не погибают, а окукливаются и залегают в землю. Проблема лечения таких растений заключается в том, что личинки комарика находятся во внутренней части бутонов, а потому опрыскивание инсектицидными препаратами не приносит никакого эффекта. Лучший способ борьбы с болезнью лилейника - обрывание таких бутонов и их сжигание.
Трипсы
Это насекомые очень малых размеров, прячущиеся между лепестками или в лиственных пазухах. О поражении этими вредителями свидетельствуют бесцветные пятна на поверхности листовых пластин, появление своеобразных пробок на ранах, опадшие бутоны. Особенно активно трипсы размножаются в засушливые сезоны, поэтому культуре необходимо обеспечить правильный и своевременный полив. Использование инсектицидов также неоправдано из-за глубокого залегания в листьях этих организмов.
Какие проблемы могут появиться при выращивании лилейников
Ломкость цветоносов
В теплую погоду, при избытке влажности, иногда наблюдается лопание цветоносов. При этом они не падают, а их цветение продолжается. На степень ломкости влияет сорт культуры, обильность поливов, уровень азота в земле.
Бесцветные пятна на лепестках
Такие симптомы чаще всего возникают у лилейных кустов с красными, пурпурными или лиловыми оттенками цветов. Пигментными пятнами, как правило, покрываются покровные ткани. Они особенно выделяются при прямом воздействии солнечных лучей или после сильных дождей. Следовательно, это еще одна причина, почему у лилейника летом желтеют листья. В то же время непогода не страшна желтым и оранжевым сортам, так как пигменты размещаются в более глубоких пластах.
Неполное раскрытие бутонов
На некоторых кустах может наблюдаться множество нераскрывшихся бутонов, при этом не исключается вероятность того, что уже в следующий сезон растение зацветет полностью. Чтобы обеспечить хорошее цветение лилейника(), при покупке саженцев следует отдавать предпочтение .
Отсутствие цветоносов
Как правило, культура прекращает цвести, если в почве существует избыток азотных удобрений, растение слишком глубоко посажено или испытывает недостаток освещения. Проблема решается уменьшением количества вносимых удобрений, пересадкой культуры на более просторный, хорошо освещенный участок.
Заморозки
Сорта с ранним цветением рискуют замерзнуть при поздних заморозках или не давать повторного цветения. Поэтому, прежде чем посадить такую культуру, следует тщательно изучить характеристики сорта и допустимые температурные нормы в климатической зоне, где планируется высадка. Если в последующие вегетативные сезоны у куста не наблюдается цветоносов, нет смысла в его дальнейшем выращивании.
Лилии и лилейники – посадка и уход за цветами (фото, видео) 
Шикарными растениями для вашего сада станут лилейники, посадка и уход за которыми не доставят особых хлопот.
Однако, существуют несколько секретов, которые позволят цветку не бороться за выживание, а показать себя во всей своей красоте.
- Лилия или лилейникВремя посадкиСажаем правильноПересадка – отдельная наукаПоливНеобходимое питание
Закажите стручковую фасоль с доставкой на дом из Instamart.
Промокод на бесплатную доставку “lediveka”
Лилия или лилейник
Начинающим цветоводам всегда трудно отличить лилейник от лилии. Тем не менее, различия присутствуют.
| Признаки отличия | Лилии | Лилейники |
| Выращивание | Произрастают с луковицы. К их стеблю, кольцеобразно или спирально, крепятся листики. В том месте, где стеблю присоединяется последний низовой листок, образуется почка. В итоге она саморазвивается и из нее произрастает луковица, которая уже в следующем году подарит стебель. Однако, если лилии выращивать из семян, то первый цветоносный стебель появится не раньше трех-семи лет с момента посадки. | Произрастают из утолщенных клубней (столонов) с развитой корневой системой. |
| Стебель | Обладают крупным околоцветником, который состоит из шести несрощенных свободных листиков-лепестков с изящно отогнутыми концами. В основании каждой лилии находится своеобразная желеподобная ткань, которая привлекает насекомых, опыляющих цветок. | Отличаются от лилии стеблем-цветоносом высотой от 30-100 см., к которому крепятся крупные попарно расположенные листики. Цветы растения состоят из шести лепесточков, которые образуют некую воронку. |
| Уход | Для развития нуждаются в минимальной температуре не менее 10°C. Требуют достаточного освещения, но погибают от прямых солнечных лучей. Нуждаются в регулярном поливе. | Период вегетации могут начинать при температуре 4°C. Могут произрастать не только на солнечных площадках, но и тенистых участках. Благодаря развитой корневой системе могут самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым для жизни. |
Уверены, что вы уловили разницу и знаете, как выглядят лилии, а как – лилейники. Естественно, что по внешнему виду цветков лилейник идентичен лилии, поэтому приобретать посадочный материал лучше всего в специализированных магазинах предоставляющих необходимые консультации в случае необходимости.
Важный совет от редакции!
Если вы испытываете проблемы с состоянием волос, особое внимание стоит уделить шампуням, которые используете. Пугающая статистика – в 97% шампуней известных марок находятся компоненты, отравляющие наш организм. Вещества, из-за которых все беды, в составе обозначаются как содиум лаурил/лаурет сульфат, коко сульфат, ПЭГ, ДЕА, МЕА.
Эти химические компоненты разрушают структуру локонов, волосы становятся ломкими, теряют упругость и силу, цвет тускнеет. Также, эта гадость попадает в печень, сердце, легкие, накапливается в органах и может вызывать различные заболевания. Мы рекомендуем отказаться от использования средств, в которых находится эта химия. Недавно наши эксперты провели анализов шампуней, где первое место заняли средства от компании Mulsan Сosmetic.
Единственный производитель полностью натуральной косметики. Вся продукция производятся под строгим контролем качества и систем сертификации. Рекомендуем к посещению официальный интернет-магазин mulsan. ru. Если сомневаетесь в натуральности вашей косметики, проверьте срок годности, он не должен превышать одного года хранения.
Время посадки
Опытные садоводы предпочитают высаживать лилейники в период «весна-осень». Тем не менее, время посадки всегда будет зависеть от климатических условий вашего региона. Быстрое наступление зимних холодов может погубить лилейник, посаженный осенью.
Однако, приобретая сорта с ранним или же средним сроком цветения, их можно будет сажать на просторах значительно удаленных от южных широт. Это позволит цветку укорениться и подготовиться к зимовке в саду.
Мульчирование грядок, на которых высажен лилейник, поможет защитить его от зимних холодов и морозов. А максимально комфортным временем посадки являются май и август (для средних климатических широт).
Вооружившись этими нехитрыми знаниями можно приступать к посадке.
Сажаем правильно
Перед тем как будет произведена посадка растения, приобретенный материал необходимо замочить на несколько часов если не в сильно разведенном минеральном удобрении, то в обыкновенной, но отстоянной или дождевой воде. Это необходимо для того, чтобы корни цветка разбухли и ожили. Таким образом, вам легко удастся обнаружить мертвые корешки и провести их аккуратное удаление.
Перед посадкой корни саженца должны быть подрезаны до длины в 20 или 30 см.
Теперь поговорим о том, как собственно производится посадка цветка:
Вырывается неглубокая, до 30 см, ямка. Во время этого процесса необходимо учитывать посадку растения на длительный период (до 10-15 лет) и разрастание куста в диаметре до 50-70 см. В каждую лунку засыпается в виде небольшой горки смесь из перегноя, песка и торфа. Сверху все посыпается золой вперемешку с калийно-фосфорными удобрениями. Всю засыпанную смесь необходимо разместить по корням таким образом, чтобы избежать создания воздушных карманов. На этом посадка не заканчивается - лунка частично засыпается грунтом. Придерживая цветок рукой, грунт возле корней хорошенько обжимается. Теперь заливается в посадочную лунку вода. Ее быстрое впитывание будет говорить о том, что посадка произведена с ошибками. Для их исправления необходимо взять определенную часть сухой почвы и еще раз ее утрамбовать. Завершает процесс подсыпание грунта до краев посадочной ямы.
Стратегически важным моментом является углубление корневой шейки растения на глубину, не превышающую трех сантиметров. В противном случае неправильная посадка приведет к загниванию корневой системы, задержке роста или риску развития разнообразных заболеваний.
Однако, если посадка произведена правильно, то получаемой цветком влаги будет вполне достаточно для укоренения.
Пересадка – отдельная наука
После того как произведена посадка растения рано или поздно потребуется его пересадка. На одном месте лилейник может расти до 15 лет. Тем не менее, такой длительный период сильно сказывается на качестве его цветения и молодой роскошный цветок начинает утрачивать былую красоту.
Снижение обильности цветоноса укажет на время пересадки лилейника. Оговариваемый процесс происходит по следующей схеме:
По внешним границам обкапывается куст. С осторожностью извлекается вместе с земляным комом. Под сильной струей воды смывается весь налипший грунт. Корни разделяются так называемыми отдельными веерами.
Разделяя корневую систему на веера, не всегда используется нож или секатор. Однако, если без него не удалось обойтись и в результате была повреждена корневая система, то «ранки» необходимо обработать фунгицидом.
Пересаживание растения, как собственно и посадка, производится в пасмурную погоду. Перед погружением лилейника в грунт необходимо подрезать корни и удалить их омертвелые и гнилые участки.
Полив
Несмотря на то, что посадка лилейника может производиться даже в сухую почву вода ему жизненно необходима. Поэтому определенный уход за растением должен включать полив в требуемом количестве. Благодаря достаточной влажности увеличивается не только количество и размер бутонов, но и их качество.
В вегетационный период цветок особенно нуждается в большом количестве влаги. Тем не менее, увлажнение почвы будет зависеть от ее механического состава. Чтобы обеспечить требуемый уход в это время необходимо всего лишь следить за тем, чтобы почва вокруг растения всегда была обильно смочена водой. В идеальном варианте – на глубину до 30 см.
Исходя из почвенно-климатических условий, с целью поддержания требования уровня влажности, полив растения необходимо производить 1 или 2 раза на протяжении семи дней. Особый уход потребуется лилейнику и в том случае, если посадка производилась в песчаную почву, а лучшим способом сохранения влаги остается мульчирование.
Обеспечивая правильный уход за цветком нельзя забывать, что оптимальным временем для полива являются именно вечерние часы. Подачу воды необходимо производить непосредственно под сам куст.
«Купание» лилейника в лужах воды приведет к появлению на бутонах своеобразных пятен.
Используя словосочетание «правильный уход» необходимо понимать так называемый правильный полив, который состоит из увлажнения почвы методом дождевания. Такой подход к вопросу обеспечения цветка влагой также позволяет избежать создания условий для развития паутинного клеща. Стоит упомянуть и том, что в случае дождевания орошение происходит не только максимально эффективно, но и рационально.
Несмотря на то, что постоянно увлажняющаяся почва может служить отличной средой для размножения болезнетворных микроорганизмов, для лилейника они не представляют никакой угрозы.
Необходимое питание
Каким бы тщательным не был уход за лилейниками все равно придет время подкормки. Многие практикующие садоводы сегодня утверждают, что на внесение в почву особой питательной среды лилейники реагируют стремительным ростом и обильной бутонизацией.
Рассматривая уход за растением в плане внесения удобрений необходимо знать недостатки почвы, в которую высажен цветок, чтобы компенсировать недостающие в ней питательные вещества.
Прежде чем начать разговор о чем-то конкретном необходимо запомнить, что применяемые минеральные удобрения должны содержать:
Благодаря им обеспечивается рост цветка и поддерживается его жизнедеятельность.
Требуемый уход за растением вынуждает цветовода свободно владеть таким понятием, как кислотность почвы или показатель pH. Он важен в процессе транспортировки питательных веществ из почвы к цветку.
Как правило, удобрения вносятся в определенные периоды, а именно:
Нельзя забывать о том, что после внесения любого типа удобрения всегда должен следовать обильный полив лилейника.
Уже давно доказано, что 20% всех питательных веществ лилейники получают из почвы, а остальные 80% – из воздуха. Именно поэтому практикующие цветоводы предпочитают прикорневой подкормке разбрызгивание удобрений по листикам культурных растений. Оптимальным вариантом является распыление в виде тумана.
В завершение темы применения удобрений хотелось бы развенчать некий миф о том, что цветок не нуждается в дополнительной подкормке, поскольку обладает уникальной жизненной силой и завидной неприхотливостью. Современный лилейник требует к себе особого внимания. Поэтому уход за ним должен быть соответствующий.
Впрочем, в стремлении обеспечить кустик всем необходимым нельзя допускать «перекорма». Такой уход будет только во вред. Излишнее удобрение сильно увеличивает зеленую массу и значительно угнетает бутонизацию. Также в этот момент страдает и окрас растения - его цветы тускнеют, лепестки теряют оригинальность, становятся неровными и покрываются пятнами.
Уход за лилейником – лилейник – цветник – betaсадовод
Как же ухаживать за этим заморским гостем?
Лилейник можно высаживать на 5 и более лет. Чем старее куст, тем роскошнее зелень и больше цветоносов за один сезон. Гемерокалис выкапывают для прореживания или размножения не чаще чем раз в 3-5 лет.
Пересаживать растение можно в любое время вегетативного периода, кроме поздней осени. Осеннюю посадку лучше закончить до середины сентября. Октябрьские посадки хуже приживаются. Очень неплохо лилейники пересаживать весной, тогда они быстрее приживаются. Посадки обязательно поливают. При пересадке лилейника куст делят, предвариельно сделав насечки на донце корневища. Делать это следует аккуратно, чтобы не поломать ростки. При посадке корневую шейку углубляют на 2-3 см ниже уровня почвы.
Можно размножать лилейники пасынками с цветочной стрелки (явление не частое, но встречается.) Отрезок цветоноса, на котором образовалась молодая розетка листьев, высаживают в грунт. Для лучшей приживаемости и устойчивости розетки можно пришпилить к земле проволочной шпилькой.
Весенний уход после разокучивания заключается в обработке от болезней и вредителей (одновременно). Через 10 дней проводят повторное опрыскивание. Следующая обработка - за 2 недели до цветения (от болезней и насекомых) затем - в начале цветения.
Основной уход за лилейниками - полив, рыхление и подкормка. Весной следует внести полное удобрение.
За две недели до цветения (когда только начинают формироваться стрелки вносят калий и кальций. Азота следует избегать - он придает цветоносам хрупкость.
Неплохие результаты дает удобрение с микроэлементами (магний, железо, селен, цинк, медь, молибден, марганец и др.). Подкормленные таким удобрением лилейники порадуют яркими и крупными цветками.
В конце сентября растения на зиму окучивают землей. При укрытии торфом листья обрезают на высоту образовавшегося холмика.
Растут лилейники на любых грунтах. Но хорошая структура почвы положительно влияет на качество цветения и легкость обработки растения в дальнейшем. Как улучшить структуру почвы под посадку лилейника? Вот несколько возможных вариантов. За год до посадки внести в почву торф или старый перегной. На следующий год 1 -2 раза за сезон перекопать участок лопатой или культиватором. После этого можно считать делянку готовой к будущему сезону. Другой вариант улучшения структуры почвы и ее обеззараживания - посев сидератов (растений-предшественников, служащих зеленым удобрением). К примеру, ранней весной можно посеять календулу, тагетесы или алкалоидный синий люпин. Перед цветением их необходимо посечь и перекопать грядку (удобнее культиватором).
Мои рекомендации основаны на личном опыте. Конечно же, у каждого цветовода есть свой багаж знаний и свои секреты общения с лилейником. Кроме того, почва, микроклимат, наличие влаги и прочие нюансы вносят свои коррективы в любую, даже самую идеальную агротехнику. Поэтому будьте чуткими к своим подопечным, и они, несомненно, будут радовать вас своим цветением не одно солнечное лето.
Пять советов по выращиванию и уходу за лилейниками – советы профессионала
Популярность лилейника в нашей стране и в мире растет с каждым днем, что обусловлено разнообразием форм, окрасок и неприхотливостью.
Лилейник впишется в любой ландшафт, так как на ваш выбор есть и статные спайдеры и UFO (необычной/ нестандартной формы), которые идеально подойдут для заднего плана цветника, и миниатюрные мини для бордюра и горки, ну и конечно, огромный выбор по цвету сортов классической круглой формы. Любите все крупное и помпезное, тогда вам стоит обратить внимание на гофрированные лилейники, кайма которых похожа на элегантное жабо.
Но в северных и средних широтах с их коротким летом и нехваткой тепла и солнца некоторые сорта лилейников могут плохо цвести или не проявлять в цветке всей экзотичности, заявленной гибридизатором.
Что же делать в таких случаях?
Во-первых, стараться выбирать проверенные временем сорта, которые прошли адаптацию в садах коллекционеров. Во-вторых, во избежание какого-либо форс-мажора рекомендую обращать внимание в первую очередь на спящие сорта (DOR), так как они при любой зиме и погоде не погибнут.
В-третьих, обращайте внимание на количество разветвлений (branches) и бутонов (buds) на цветоносе, заявленных оригина-тором (можно посмотреть в главной базе данных лилейников: www. daylilies. org/DaylilyDB/search. php). Чем ихболыиезаяв-лено, тем обильнее будет цветение.
В-четвертых, если ваш сад располагается в северных (особенно) и средних широтах, то рекомендую обращать внимание на сорта с простой формой цветка, так как короткое лето и недостаток тепла и солнца плохо отражаются на роспуске и цветении сортов с более «навороченной» каймой, узорчатым рисунком и зубчатым краем. Такие сорта больше подойдут для Черноземья и южных регионов.
Теперь рассмотрим спорные вопросы в агротехнике.
Читайте также: Лилейники (фото) – описание ухода
У любителей лилейников постоянно возникает вопрос: срезать листву на зиму или нет?
Многолетняя практика показала, что не нужно этого делать. Почему? Во-первых, старая листва поздней осенью и зимой выступит как укрытие, особенно при сильных морозах по голой земле. Во-вторых, благоприятно сказывается на общей перезимовке полувечнозеленых (SEV) и вечнозеленых (EVR) сортов, так как у них нет четкого периода покоя, а обрезка осенью будет провоцировать возобновление роста во время осенних и зимних оттепелей.
Также многих новичков в этой культуре шокируют гнилые до основания веера (у полувечнозеленых и вечнозеленых) после выхода растений из-под снега. Многие считают, что растение погибло, и начинают выкапывать. Практика показала, что этого делать не стоит. Почему? При выкопке и потом при повторной посадке растения теряют много жизненных сил (они и так вышли из зимы ослабленными), что часто заканчивается плачевно.
Что делать? Необходимо убрать всю обмерзшую и сгнившую листву до самого основания корневой шейки, далее указательным пальцем вычистить всю оставшуюся гнилостность до твердого основания шейки, при необходимости отгрести землю от корневой шейки. Таким образом вы дадите подсохнуть месту зачистки. Как только основание будет сухим и без каких-либо признаков гниения, рекомендую посыпать место зачистки любым фунгицидом. Если вы все правильно и вовремя сделали, то через некоторое время проснутся боковые почки, и растение восстановится. В 95% случаев растение выживает и даже может порадовать цветением в этот же год.
Внимание! Если при проверке корневой шейки палец не нащупает твердого основания и пройдет намного глубже уровня шейки, то на 99% растение погибло.
Читайте также: Лилейники – посадка, уход, выращивание и сорта лилейников – Часть 1
Так же остро стоит вопрос о качестве купленного/полученного материала лилейников.
Ясно как день, что все хотят получить крупные корни с зеленой листовой. Но это в идеале, как правило, мы получаем мелкие и подсушенные корешки с полностью отсохшей листвой.
Это, как правило, связано с долгой транспортировкой (например, из США) или продолжительным хранением (когда заказы очень большие и выкопка происходит поэтапно). Не стоит сильно переживать по этому поводу.
Вам необходимо будет освободить растение от засохшей листвы (особенно если корни 
Подопрели во время транспортировки), укоротить побеги (если они длинные и обесцвеченные), подрезать подгнившие корни и замочить на сутки-двое в воде с добавлением любого стимулятора роста и корнеобразования. Уже через несколько часов вы увидите, как ваши «сухарики» нач нут оживать и появятся новые корешки.
Запомните: лилейник очень трудно угробить, если только он вам изначально не достался с вирусной гнилью (листья и корневая шейка мягкие и истощают отвратительный гнилостный запах), в таком случае растение уже никак не спасти. Но как правило, от местных коллекционеров редко такое приходит.
Перед посадкой можно еще замочить в любом фунгициде, так сказать для подстраховки. Саму посадку лучше проводить в пасмурную погоду, но если будет стоять солнечная и жаркая погода, то посадки необходимо будет притенить на 5-10 дней (в зависимости от дальнейших погодных условий) ящиками, лутрасилом или маскировочной сеткой на опорах. Удобрять такие хилые растения при посадке не рекомендовал бы, лучше сделать это попозже, когда растение войдет в фазу активного роста.
Надо ли удобрять лилейники, и если да, то чем?
Самое важное «удобрение» для лилейника – это Н20, т. е. вода. Да, да, именно от качества полива зависят развитие всего растения, размер цветка, обильность цветения и даже качество окраски. Хотя и считается, что лилейники могут расти и цвести без дополнительного полива, но само растение очень влаголюбиво.
Оно любит как обильный полив под корень с промачиванием земли на глубину 20-25 см, так и дождевание по надземной части растения (конечно, не на палящем солнце). Что касается органических и минеральных удобрений, то они также благоприятно сказываются на развитии растения, особенно если это новомодные экзоты, которые в наших широтах для подтверждения всей своей красоты требуют больше сил и питательных веществ.
Для таких «господ» можно рекомендовать 3-разовое питание комплексными удобрениями с микроэлементами: на стадии начала роста – с чуть повышенным содержанием азота, на стадии формирования бутонов – с чуть повышенным содержанием калия, и спустя две недели после цветения – с полным отсутствием азота, т. е. калий+фосфор. Это же меню подойдет и всем остальным лилейникам.
Подкормка по листу особо актуальна в садах с песчаной почвой, где вымывание минеральных веществ происходит очень быстро, и часто растения не успевают получить требуемую дозу.
На качестве цветения и самого цветка (особенно размера) влияет загущенность посадок: чем плотнее сидят лилейники друг к другу, тем мельче цветки. Оптимальное расстояние между кустиками – 34-40 см.
Иногда людей интересует, на какую глубину необходимо сажать лилейник, так как у одних кусты выпирают из земли (в итоге могут вымерзнуть), у других уходят сильно в землю (могут сильно загнивать). Оптимальная глубина посадки на суглинках 3 см, на песчаных почвах – 5 см.
Еще один актуальный и в последнее время часто всплывающий вопрос – это вопрос Меристемы (клонирования) лилейников .
Опираясь на многолетний опыт могу сказать, что простые однотонные лилейники безо всяких изысков и наворотов почти полностью передают все свойства своих вегетативно размноженных собратьев.
Но! Если встает вопрос о сортах со вспененной гофрой, аппликационным рисунком, узорчатостью и зубчатостью, то здесь меристема сильно проигрывает, и как правило, вы не получите того красивого цветка, который был заявлен на картинке пакета, купленного в магазине.
Вот вам два сорта для сравнения. Слева – меристема, справа – вегетативно размноженный экземпляр (импорт из США).
Также у меристемных лилейников можно столкнуться с полным отсутствием цветения, вам остается «наслаждаться» только зеленой листвой.
Поделюсь еще одним наблюдением, связанным с сортами новомодных тенденций: калейдоскопами, узорчатыми и зубастыми лилейниками.
Простому любителю я бы рекомендовал очень внимательно подходить к их выбору, так как не все сорта хорошо себя проявляют в нашей климатиче-скойзоне (северный регион и средняя полоса России). Например, зубы и щупальца по краю лепестков, от которых вы были в полном восторге, глядя на фото американских гибридизаторов, у вас в саду не появляются даже на 3-4-й год цветения. То же самое бывает с калейдоскопами и узорчатыми сортами.
Причина, как я писал ранее, в нехватке тепла и солнца, короткое лето. Что же делать, если сильно хочется? Посадить растения на самое солнечное место и попробовать добиться притока необходимых для полноценного цветения сил в само растение с помощью дополнительных подкормок, а лучше перед покупкой получить подробную консультацию у уважающего себя и клиентов коллекционера (продающего такой сорт) на предмет его личных наблюдений.
Что хочется сказать в заключение? Лилейник – очень благодарный цветок, если уделять ему хоть немного своего драгоценного времени и правильно ухаживать за ним.
Растение для занятого цветовода
Неприхотливостью и простотой в уходе отличается наш лилейник. Разрастаясь и хорошея без пересадок и омоложения, лилейник может прекрасно расти до 10 лет. Деление куста стимулирует рост и пышное цветение лилейника и является простейшим способом его размножения.
Сажать и пересаживать лилейник можно в любое время, кроме периода цветения и очень жаркой погоды. Лучше делать это в первой декаде мая или в конце августа – начале сентября.
Делим не спеша
Раз в 5-7 лет лилейник выкапывают, отряхивают или смывают с корней почву. Старые и большие кусты на несколько часов оставляют в тени, чтобы корни слегка подвяли и не были такими хрупкими, а затем очищают от земли. Корни лилейника сильно переплетаются, и порой торопливые или неопытные цветоводы делят лилейники ножом, что травмирует растение и приводит к потере части посадочного материала.
Наберитесь терпения и аккуратно расплетите и разделите корни на деленки, чтобы каждая имела часть корневища с почкой или веером листьев, обрезанных до 20 см. Корни укорачивают на треть. Высаживают деленку лилейника так, чтобы корневая шейка была заглублена не более чем на 2-3 см.
Иногда кусты лилейника бываю! «рыхлыми». В этом случае делить можно, не выкапывая растение полностью Лопатой отделяют часть куста, подрезая корни.
Посадка лилейника
Будет большой ошибкой, если вы выберете для посадки лилейников влажное место. Это растение обладает мощной корневой системой и засухоустойчиво. Избыток влаги вредит цветку. Именно поэтому к поливам прибегают только в самых экстренных случаях, когда долгое время стоит засушливая погода. Достаточно один раз обильно увлажнить почву под растением {делать это следует вечером) и больше не заботиться о том, как цветок перенесет засуху и зной.
Лилейник предпочитает хорошо обработанные, суглинистые, слабокислые почвы с глубоким залеганием грунтовых вод. Сажают растения на расстоянии не менее 70 см друг от друга. Посадочная яма должна быть в диаметре больше объема корневой системы. Если требуется, на дно ямы насыпают дренаж: гравий, керамзит, битый кирпич. Желательно добавить перегной и большую часть ямы заполнить почвенной смесью из компоста, торфа, песка и огородной почвы.
В дальнейшем за сезон вегетации достаточно провести всего две подкормки. Первую – комплексными минеральными удобрениями весной, когда лилейник просыпается и начинает отпускать листья. Сухие гранулы нужно рассыпать между кустами (по горсти на каждый), перемешать с землей граблями и хорошо полить. Время второй подкормки наступает в августе, спустя месяц после цветения. В это время растения находятся в состоянии покоя, закладывая цветочные почки на следующий сезон. Для этой цели советуем применять водорастворимое удобрение «Фертика Люкс», которое стимулирует образование бутонов. После его внесения лилейники следует хорошо полить.
