Как кладется столбчатый фундамент. Как обустроить столбчатый фундамент своими руками. Этап I. Подготовка участка

Секрет популярности столбчатого фундамента состоит в том, что он достаточно дешевый и подходит для многих типов построек. Построить столбчатый фундамент своими руками достаточно легко.

В данной статье рассказывается, как сделать столбчатый фундамент, плюсы и минусы основания, что лучше подойдет для веранды, других деревянных построек или дома из пеноблоков.

Подробнее о столбчатом фундаменте

Основа дома – это фундамент, поэтому нужно отнестись к выбору его типа со всей серьезностью. Свайная основа является одной из самых популярных.

Во-первых, сделать столбчатый фундамент своими руками легче, чем любой другой тип основания, и, во-вторых, это менее затратный вариант.

Опорой служат бетонные или деревянные сваи. Они могут быть из любого материала, в зависимости от веса дома.

Но нужно помнить, что очень много строение весить не должно, т. к. свайная основа все-таки не такая прочная, как монолитная или простая ленточная. Зачастую она строится для деревянных домов из бруса, поскольку дерево – легкий материал.

Еще этот вид может подойти для построек из пеноблоков, но в меньшей степени, т. к. этот материал достаточно тяжелый.

Зато для веранды и других мелких построек такая основа подходит практически всегда, только нужно проверить тип грунта – на пучинистых свайное основание возводить нельзя.

Несмотря на то, что свайное основание подходит почти ко всем типам построек, в некоторых случаях использовать его не рекомендуется.

Например, если земля на участке очень подвижна и много грунтовых вод. Еще нельзя использовать такие виды фундамента, если общий вес дома очень большой (если он железобетонный).

Если участок находится на гористой местности, то использование такого основания тоже невозможно. Многоэтажный дом на таком фундаменте строить не следует.

Для всех других видов построек и грунта возведение свайных типов фундамента вполне оправданно. Особенно хорошо использовать свайную основу, если планируется деревянная постройка.

Когда проектируют постройку с использованием столбчатой основы, самый главный момент – это определить точный вес всего дома (в него входит мебель, жильцы и т. д.) и суммарную нагрузку (давление веса постройки, ветра и снега).

Еще очень важно знать, может ли опора выдержать такое давление – тогда построить столбчатый фундамент своими руками не составит труда. Расчет столбчатого фундамента – очень важная часть проектирования.

Свайный фундамент строят из чего угодно. Например, довольно часто используют опоры из пластиковых труб для канализации.

Чтобы возвести столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция – необходимая вещь, которую желательно иметь при себе.

Обычное свайное и опорно-столбчатое основания

Простой свайный тип фундамента внешне представляет собой несколько свай, которые стоят в тех местах, где происходит наибольшая нагрузка (в углах дома, под несущими балками и т. д.).

Фундамент столбчатого типа строят для сооружений, в которых не будет подвалов или погреба. Особенно часто такой тип основания делают для деревянных строений из бруса. Несущие балки для такого основания укладываются на опоры – сваи или столбы.

Конструкция такого основания может быть из дерева или камня. Чтобы возвести такую основу для дома, используют комлевую часть столба дерева (часть рядом с корнем). Обычно диаметр части комеля варьируется от 18 до 25 см.

Для веранды и дома из бруса наиболее часто используют фундамент из дерева.

Помимо обычного столбчатого фундамента существует еще несколько видов оснований для дома. Среди них выделяют монолитную свайную основу.

Внешне оно представляет собой бетонную подошву без швов. Она очень прочная, и в этом ее основное достоинство.

Второй вид – сборное столбчатое основание. Возводится из камней, кирпича и блоков из железобетона. Главный плюс заключается в том, что строительство проходит очень быстро. Но из-за не очень надежных швов такая конструкция не особенно прочная.

Столбчатые фундаменты отличаются не только принципом постройки, но и заглублением. Существует мелкозаглубленный столбчатый фундамент и заглубленный.

Первый тип предполагает заглубление опор от 40 до 70 см. Обычно мелкозаглубленный столбчатый фундамент делают на участке со скалистым или песчаным грунтом.

У заглубленного основания опоры уходят на глубину от 0,5 до 1 м, т. е. ниже зоны промерзания грунта. Зачастую такой тип фундамента делают на глинистом грунте, в котором много воды.

Есть и другие виды свайных основ, о них будет подробнее сказано ниже.

Общая технология строительства в основном одинакова, как и устройство столбчатого фундамента любого типа.

Одним из наиболее популярных видов является опорно-столбчатый фундамент. Наиболее часто его используют для строительства деревянных домов из бруса.

Его стоимость достаточно низкая, поэтому опорно-столбчатый фундамент популярен. Зачастую опорно-столбчатый фундамент используют для постройки бани или веранды.

Опоры устанавливают под углами постройки и под стенами, в которые вделаны окна и двери. Расстояние между столбами основания должно быть от 1,5 до 2 м.

Если строится баня, то формируют подушку из песка, а потом прямо на ней строят опорно-столбчатый фундамент.

Опоры вкапывают в землю, а потом на них крепят следующие на нужную высоту. Тем же способом происходит возведение деревянных построек из бруса.

Для дома из кирпича опорно-столбчатый фундамент не подойдет. Можно попробовать сделать такое основание для дома из пеноблоков, только нужно очень внимательно сделать расчет столбчатого фундамента, чтобы сваи выдерживали нагрузку строения.

Если строительство дома проводится из пеноблоков, то нужно правильно все рассчитать, чтобы строительство шло быстрее.

Иногда свайный фундамент строят из пластиковых труб. Его обычно делают для внешней канализации. Для веранды или бани такой фундамент не подойдет.

Несмотря на то, что опоры из пластиковых труб, они могут прослужить около 50 лет.

Кроме того, они хорошо выдерживают морозы, а еще основание из пластиковых труб достаточно прочное, но при этом легкое. Стоимость пластиковых труб может быть разной – серые дешевле, оранжевые дороже.

Особенности основания из труб и с ростверком

Основание с ростверком часто используют для строений из кирпича. Плюсы данной конструкции – надежность и устойчивость, такое основание меньше поддается какому-либо смещению.

Чтобы опоры цоколя лучше держались, между ними делают ростверку (подошва, которая равномерно передает нагрузку строения на почву).

Достаточно часто ростверк используют для мелкозаглубленного основания.

Выделяют низкий и высокий ростверки. Первый вид располагается выше уровня почвы, а второй делают на каком-либо заглублении. Однако оба эти сооружения хорошо распределяют нагрузку строения, поэтому дом становится более крепким.

Наиболее часто используют ростверк из бетона или железобетона. Значительно реже и меньше используется деревянных и металлических ростверков.

Основа с ростверком в большей степени подойдет из дома для пеноблоков, т. к. для такого типа строения очень важно правильно распределить нагрузку. Для веранды такой тип будет слишком сложным, хотя это зависит от типа сооружения.

Еще один популярный вид основания – столбчатый фундамент из асбестовых труб. Этот тип – один из самых дешевых, как и опорно-столбчатый фундамент.

Основание с использованием асбестовых или стальных труб возводят с использованием несъемной опалубки. Такой тип основы используется для деревянных домов из бруса. Если в доме планируется чердак, то лучше взять асбестовые трубы диаметром около 20 см.

Технология строительства такой основы не очень сложная. Для начала в земле делают отверстия в форме цилиндра, после этого вставляют в них каркас из арматуры и асбестовые трубы.

Затем в отверстие нужно залить бетонную массу на одну треть, в ходе чего получается гидравлическая подушка. Одновременно бетонную смесь выравнивают (с помощью вибропрессования) и заливают ее остатки.

На заключительном этапе постройки нужно обработать трубы различными растворами для гидроизоляции, т. к. труба очень долго может удерживать попавшую на нее влагу.

На такой фундамент желательно сразу делать нагрузку, в противном случае трубы могут немного вылезти из грунта. Это не страшно, но все-таки лучше сделать нагрузку на них сразу, чтобы потом не пришлось выравнивать.

Такая основа может лучше подойти для дома из пеноблоков. Но сначала нужно точно убедиться, что нагрузка будет оптимальной.

В противном случае дом из пеноблоков может перекосить. Зато для деревянных домов из бруса такой фундамент подойдет больше, здесь меньше рисков. Еще такая основа может подойти для веранды.

Фундамент из блоков и ленточное основание

Следующий вид – столбчатый фундамент из блоков. Такой фундамент сделать своими руками не очень сложно.

Наиболее часто такой тип основания используют для деревянных построек – бани, веранды или дома из бруса.

Для дома из пеноблоков такой вариант может не очень подойти из-за того, что опоры предназначены для небольших легких построек. Зато столбчатый фундамент из блоков возвести значительно легче, чем опорно-столбчатый.

Чаще всего столбчатый фундамент из блоков делают из железобетонных составляющих. Такое строительство можно провести очень быстро, т. к. возведение основы проводят по типу кладки из кирпича.

Сначала местность соответствующим образом подготавливают для постройки, затем формируют песчаную подушку.

После этого проводят работы по гидроизоляции, чтобы основание не портилось от попадания воды. Затем прокладывают водопровод.

Следует помнить, что такой тип основания лучше всего закреплять густым бетонным раствором. Разводить водой его ни в коем случае не следует.

Чтобы оно стояло еще более крепко, нужно промазать швы, которые образовались в процессе постройки, раствором бетона.

Особенно хорошо делать такой столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома. Для дома из бруса такой вид тоже может подойти, но здесь нужно знать все возможные минусы.

Следующий тип – столбчато-ленточный фундамент. Этот вид является монолитным, чаще всего его применяют для постройки деревянных домов.

Чтобы сделать столбчато-ленточный фундамент своими руками, используется технология ТИСЭ (специальная буровая установка для проделывания скважин).

В отверстия, чтобы построить столбчато-ленточный фундамент, складывают арматуру, а после этого заливают раствором бетона.

В итоге получается столб, который может выдержать большие нагрузки (до 15 тонн). Этот тип называют ленточным, т. к. технология постройки похожа на возведение простого ленточного фундамента.

Обычно скважины делают на 15 см ниже области промерзания земли. Такое строительство может занять больше времени, чем другие виды, т. к. бурение – тяжелый процесс.

Кроме того, легкость работ зависит еще от вида грунта и в какое время года проводится закладка. Зимой такую работу сделать практически невозможно.

Еще в минусы такого вида входит и то, что нижнюю часть каждого отверстия придется дополнительно расширять, чтобы все было правильно.

После того как скважины готовы, в них ставят арматуру и заливают бетон. Но не полностью, а на одну треть, чтобы вставить отрез рубероида (толевая рубашка) для большей прочности основания. Когда бетонный раствор немного подсохнет, можно заливать остальную часть.

Плюсы такой основы в том, что опоры могут выдерживать нагрузку более 10 тонн, и еще они нормально переносят низкую температуру.

После этого делают ленту ростверка, ее армируют и крепят на 15 см выше уровня земли.

Помимо этих типов основания, можно сделать столбчатый фундамент из кирпича своими руками. Такой тип используют нечасто из-за того, что он дорогой.

Однако кирпичные опоры могут простоять значительно дольше, чем деревянные. Такой тип можно использовать для деревянных построек или зданий из пеноблоков. Однако при этом сооружение не должно иметь более двух этажей.

Свайная основа с мелким заглублением тоже достаточно популярна. Ее использование наиболее целесообразно на слабопучинистой или непучинистой почве.

Если дом строится на скальном грунте, то лучше, чтобы он был из бруса. Веранды тоже иногда строят, используя этот тип основания.

Для дома из пеноблоков такой вариант не очень подходит, но всегда можно проконсультироваться со специалистами, чтобы сделать выбор правильно.

Фундамент из столбов - универсальный вариант. Такое основание сооружают, не учитывая тип почвы, и серьёзных работ по гидроизоляции и утеплению оно не требует. Поэтому возводить столбчатый фундамент решаются без сомнений, даже не обладая знаниями строителя.

Уникальный фундамент из «стержней»

Чтобы понять, что такое столбчатый фундамент, стоит детально рассмотреть его плюсы и минусы, задачи и устройство.

Столбчатый фундамент значительно отличается от ленточного, поскольку сооружается не по всему периметру здания

Преимущества и недостатки столбчатого основания

Бесспорными преимуществами фундамента из опорных столбов считают:

К недостаткам столбчатого фундамента приписывают:

Все минусы основания из столбов можно не рассматривать как нечто важное, если сооружать эту конструкцию с учётом её назначения.

Задачи конструкции из опорных столбов

Строить столбчатый фундамент целесообразно для таких объектов, как:

дом без подвального помещения со стенами из лёгких материалов;
кирпичная постройка, которая по экономическим причинам не может быть поставлена на ленточном фундаменте и поэтому сооружается на столбах, углублённых в землю на 2 метра;
здание, возводимое в местности с почвой, склонной к пучению из-за низких температур и вследствие этого отрицательно воздействующей на любой фундамент, кроме столбчатого.

На столбы разумно ставить только небольшие домики из лёгких материалов, ведь вес иных строений опоры не выдержат

От сооружения конструкции из опорных столбов лучше вообще отказаться в следующих случаях:

грунт на площадке под строительство слабый или подвижный, что может стать причиной опрокидывания недостаточно устойчивого фундамента;
земля на участке содержит большое количество торфа, осадочных пород или глины, насыщенной водой;
дом планируется строить из тяжёлого сырья, например, кирпичей толщиной более 5 см или железобетонных типовых плит;
финансы и время на обустройство цоколя значительно урезаны (при создании столбчатом фундаменте цоколь сам собой не образуется, как это бывает во время строительства ленточного основания);
почва на участке под строительство дома отличается резким перепадом высот (от 2 метров).

Столбчатый фундамент может быть устроен только на твёрдой и ровной почве, поскольку он не отличается идеальной устойчивостью

Вид фундамента из отдельных опор

Столбчатая опорная конструкция под дом - это система столбов, расставленных в углах, зонах скрещивания стен и нахождения несущих простенков или балок, на которые приходится вес всего здания. Чтобы столбы функционировали как единая конструкция и были максимально устойчивы, их объединяют посредством ростверка - обвязочных балок.

Столбчатым фундаментом, сооружаемым наиболее часто, считается конструкция из монолитных железобетонных блоков.

Фундамент может быть сделан из бетонных блоков, а ростверк - из древесины

Обычно столбы располагают, оставляя между ними от 2 до 2,5 метра пустующего пространства. Но в некоторых случаях строители выходят за рамки традиционного варианта расстановки опор.

Когда столбы монтируют в земле через каждые 2–2,5 метра, ростверк создают как стандартную армированную перемычку. При этом не объединяют в единый ансамбль пристраиваемые к дому веранду, крылечко и террасу.

Для мест вроде крыльца организуют отдельные основания, разделяемые деформационным швом. Это необходимая мера, ведь вес дополнительных помещений всегда отличается от веса дома, отчего и усадка у этих строений не может быть одинаковой.

Обычно столбы расставляют на расстоянии 2–2,5 м друг от друга

Расстояние между столбами делают большим (от 2, 5 до 3 метров), ссылаясь на значительную мощность обвязочных балок. Наиболее надёжный ростверк создают в виде единой или сборной балки. А простая конструкция, соединяющая опоры, может быть сделана из металлических деталей, например, швеллеров или профилей.

Вариации основания из столбов

Каким будет столбчатый фундамент, решают, опираясь на количество финансов и умения самостоятельно заниматься строительством.

Блочные опоры

Столбчатый фундамент может быть составлен из бетонных или железобетонных блоков, изготавливаемых отдельно и монтируемых непосредственно при обустройстве опорной конструкции для постройки.

Каждый столб конструкции можно собрать из отдельных блоков - очень надёжного материала

В ГОСТ указано, что блоки, которые пойдут на сооружение фундамента, необходимо производить из бетона марки не ниже М-100. Что касается размера блоков, то частные застройщики привыкли брать сырьё с параметрами 20*20*40 см и весом 32 кг. Относительно лёгкими считаются фундаментные блоки из керамзитобетона - материала, который устойчив к термическому воздействию.

Крупные блочные конструкции из железобетона можно укладывать только строительным краном, ведь их вес может быть равен даже двум тоннам. Подобные блоки усиливают специальной арматурой с диаметром от 9 до 15 мм и используют исключительно для сооружения ленточных и плитных оснований под огромные кирпичные постройки.

Чаще всего для самостоятельного сооружения столбчатого фундамента берут лёгкие небольшие блоки, поскольку из крупного сырья построить опоры получится только с применением техники

Лучшая глубина закрепления столба из блоков в земле - от 50 см до 1 метра. Если же тип грунта и вес постройки диктуют иные требования, то разумнее сооружать не блочный фундамент, а основание из асбестоцементных труб, наполненных бетоном. Закладывать блоки на глубину более 1 метра слишком трудно.

Кирпичные столбы

Надумав сооружать столбчатый фундамент из кирпича, необходимо закупать только красное полнотелое керамическое строительное сырьё. Этот материал отвечает всем необходимым требованиям: он водонепроницаем, необыкновенно прочен и морозостоек.

Такая характеристика кирпича, как морозостойкость, считается крайне важной. Чем больше показатель невосприимчивости к низкой температуре, тем дольше строительное сырьё служит. Например, морозостойкость 70 указывает на то, что кирпич испортится не раньше чем через 70 лет.

Для сооружения фундамента принято использовать красный полнотелый керамический кирпич, ведь он наиболее прочен

Из кирпичей можно сооружать как малозаглубленный, так и заглублённый столбчатый фундамент. Глубина первого варианта основания колеблется между 40 и 70 см. А заглублённый фундамент всегда устанавливается ниже уровня промерзания грунта на 30–50 см.

Располагать опорную конструкцию на значительном расстоянии от поверхности земли решаются, когда почва на строительном участке пучинистая, а уровень подземных вод непостоянный.

Чтобы сделать основание надёжным, кирпичные опоры столбчатого фундамента требуется создавать в 2 кирпича

Главные столбы фундаментат (опоры, стоящие в углах внешних стен и в местах пересечения внутренних перегородок) принято изготавливать в 2 или 2,5 кирпича. В остальных случаях столбы разрешается выполнять в полтора кирпича и расставлять на расстоянии полутора или двух метров друг от друга.

«Ножки» из дерева

Основание из деревянных «ножек» – самый экономичный вариант. Брёвна, подходящие для фундамента, несложно срубить и обработать своими силами.

Столбчатый фундамент из деревянных опор принято сооружать под домик для проживания в течение лета или крошечное строение из древесины.

Деревянные столбы предназначены только для самых лёгких временных построек, так как под чрезмерным давлением они могу сломаться

Лучшее сырьё для создания деревянных опор - это древесина сосны, дуба или лиственницы. «Стержни» вырезают из комлевой части бревна с диаметром от 2 до 40 см. Ставя в ямы, столбы из древесины закрепляют по бокам кирпичами, камнями или утрамбованной насыпью щебня.

Иногда деревянные опоры фиксируют на месте бетонным раствором. При этом столбы погружают в жидкий бетон на 10 см. Другим хорошим фиксатором для опор из древесины может выступать крестовина, сделанная из двух пластин длиной 0, 8 метра, скомпонованных в положении крест-накрест.

Чтобы закрепить столб на крестовине, в его нижней части вырезают шип. Он вставляется в паз, проделанный в центральной зоне крестовины. Затем столб фиксируется на своеобразной платформе косынками.

Для надёжного закрепления столба в грунте используют крестовину и укосины

Деревянные опоры полагается особым образом защищать от гниения. Сначала их покрывают глиной так, чтобы образовался слой толщиной 1 см, затем обжигают раскалёнными углями. Последнюю задачу выполняют неспешно, следя за тем, чтобы обуглилось буквально 1, 5 см древесины. Обожжённые столбы обрабатывают подогретым битумом или гудроном и сушат.

Под наружные стены деревянные опоры погружают в землю на глубину от 70 до 120 см. А столбы для поддержки перегородок внутри дома ставят на глубину в 50 см.

Основные столбы деревянного фундамента полагается погружать на глубину в 70–120 см

Монолит

Здания в 2 или 3 этажа предпочтительнее сооружать на столбчатом монолитном основании. Такой фундамент не просядет даже под значительным давлением.

Столбчатый монолитный фундамент без проблем служит более 100 лет. Каждый столб этой опорной конструкции способен держать на себе предмет весом в 100 тонн.

Монолитный фундамент считается самой популярной конструкцией по сравнению с другими столбчатыми основаниями

Монолитное основание из столбов создаётся из бетона, усиленного металлическими прутьями и залитого в специальные формы - трубы или опалубки. Данный фундамент получается необыкновенно долговечным, так как полностью лишён швов.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

К сооружению столбчатой конструкции под дом приступают только после выполнения расчётов и подготовки строительного участка.

Необходимые вычисления

Расчёт нужен, чтобы узнать, сколько потребуется столбов, и какими они должны быть по размеру.

Перед вычислительными действиями требуется протестировать грунт на строительной площадке - пробурить скважину с глубиной на 60 см ниже уровня, на котором планируется устанавливать столбы фундамента. В случае обнаружения под несущим грунтом земли, пропитанной водой и поэтому слабой, решение о строительстве столбчатого основания лучше отменить. Столбы, испытывающие нагрузку, в нетвёрдой почве вряд ли смогут стоять неподвижно.

Первая скважина на строительной площадке должна быть тестовой - для проверки состояния грунта

Определение нагрузки на почву

Убедившись, что на участке можно сооружать столбчатый фундамент, следует узнать, какое давление будет испытывать земля. Для этого требуется определить вес будущего дома.

Рассчитывая, каким станет давление на землю после строительства дома, следует прибавлять к весу сооружения массу фундамента. Для этого необходимо определить примерный объём конструкции и умножить полученную цифру на удельный вес материала. Например, у железобетона этот показатель равен 2500 кг/м³.

Таблица: приближённые значения удельного веса для элементов постройки

Конструкции	Удельный вес, кг/м²
Стены
Стены из кирпича (толщиной в полкирпича)	200–250
Стены из блоков пенобетона или газобетона толщиной 30 см	180
Стены из брёвен диаметром 24 см	135
Стены из бруса толщиной 15 см	120
Каркасные утеплённые стены толщиной 15 см	50
Перекрытия
Цокольные и между этажами по деревянным балкам (утеплённые материалом плотностью до 200 кг/м³)	100
Чердачные по деревянным балкам (утеплённые материалом плотностью до 200 кг/м³)	150
Бетонные пустотные плиты	350
Монолитные (из железобетона)	500
Эксплуатационная нагрузка для цокольных и межэтажных перекрытий	210
105
Крыша с учётом стропил, обрешётки и кровельного материала
С кровлей из листовой стали, металлической черепицы или профнастила	30
С рубероидной кровлей в 2 слоя	40
С кровлей из шифера	50
С кровлей из натуральной керамической черепицы	80
100
50
190

*Когда скат крыши наклонен более чем на 60 градусов, снеговая нагрузка сводится к нулю.

Суммарная площадь оснований столбов

Как только становится известно, сколько будет весить будущий дом, узнают минимально необходимую суммарную площадь оснований всех столбов. Для определения этого параметра пользуются формулой S = 1, 3 * P/R 0 . Цифра 1, 3 обозначает коэффициент запаса надёжности, P - общий вес постройки в кг (с учётом фундамента), а R 0 – расчётное сопротивление несущего грунта в кг/см².

Таблица: примерные значения сопротивления несущего грунта на глубине 1, 5 метра

Пример определения количества столбов основания

Попробуем рассчитать, сколько круглых опор понадобится для устройства столбчатого основания под маленький каркасно-щитовой дом с габаритами 5х6 метров. При этом учитываем, что высота первого этажа равна 2,7 м, а этот же параметр у фронтона составляет 2,5 м. также не забываем использовать такие данные, как материал кровли (шифер), тип несущего грунта (суглинок) и глубина промерзания (1,3 м).

Каркасный дом может быть установлен на 10 столбах

Расчёт веса постройки выполняется следующим образом:

Определяется площадь всех стен с учётом фронтонов (72 м²) и их масса (72 × 50 = 3600 кг).
Находится общая площадь и масса перекрытий. Поскольку в доме имеется цокольное и межэтажное перекрытия, их плошадь составляет 60 м², а масса - 6000 кг (60 × 100 = 6000 кг).
Эксплуатационная нагрузка имеется также и на 1-ом и на мансардном этаже. Значение её будет равно 12600 кг (60 × 210 = 12600 кг).
Площадь крыши составляет в нашем примере около 46 м². Её масса при шиферной кровле - 2300 кг (46 × 50 = 2300 кг).
Снеговую нагрузку принимаем равной нулю, так как угол наклона скатов крыши больше 60˚.
Определим предварительную массу фундамента. Для этого условно выбираем диаметр будущих столбов и их количество. Допустим, у нас есть бур диаметром 400 мм, это значение и возьмём. Число столбов предварительно берётся исходя из условия - один столб на 2 метра периметра фундамента. У нас получится 22/2 = 11 штук. Теперь рассчитываем объём одного столба высотой 2 метра (заглубляем на 0, 2 м ниже глубины промерзания + 0,5 метра возвышается над землёй): π × 0,2² × 2 = 0, 24 м³. Масса одного столба равна 600 кг (0,24 × 2500 = 600 кг), а масса всего фундамента - 6600 кг (600 × 11 = 6600 кг).
Суммируем все полученные значения и определяем общий вес дома: Р = 31100 кг.
Минимальная необходимая суммарная площадь оснований всех столбов будет равна 11550 см² (S = 1,3×31100/3,5 = 11550 см²).
Площадь основания одного столба диаметром 400 мм будет равна 1250 см². Следовательно, в нашем фундаменте должно быть минимум 10 столбов (11550/1250 = 10).

Если уменьшить диаметр опор основания, то их количество увеличится. Например, вооружившись буром, создающим скважины размером 30 см, потребуется установить хотя бы 16 столбов.

Подготовка к строительству

До заливки столбчатого фундамента на участке нужно позаботиться о следующем:

Очистить площадку от мусора и убрать плодородный слой почвы толщиной 30 см.
Обнаруженный под удалённым грунтом крупный или средний песок принять за основание для фундамента, а глинистый грунт, который встречается не реже песчаного, – упрочнить, засыпав пластом из двух материалов - песка и гравия.
Выровнять участок под строительство, устраняя бугры и ямы, и проверить его горизонтальность с помощью уровня, установленного на двухметровую ровную доску.
Ровность подготовленного участка проверяют рейкой
Завести на площадку строительное сырьё и установить по периметру будущего строения обноску (столбы на расстоянии 2 м от здания и прибитые к ним доски с отметками размера ям и опор). Правильность разбивки осевых линий необходимо контролировать, измеряя расстояния рулеткой. Кроме этого, полагается проверить, прямыми ли получились углы фундамента в форме прямоугольника или квадрата.
Разбить на участке план будущего дома, то есть отметить его параметры посредством колышков.
Создать ямы для установки столбов (при необходимости сделать скважины под деревянные опоры можно воспользоваться буром, а в случае монтажа столбов из железобетона стоит вооружиться лопатой).
Засыпать дно ям гравием и песком и увлажнить. Готовые «подушки» требуется утрамбовать и закрыть полиэтиленом или рубероидом.
Дно пробуренных ям укрепляют твёрдым материалом, например,Проце гравием

Создание опалубки для столбов

Отличным вариантом опалубки для опор под дом может стать временная конструкция из струганных с одной стороны (струганная часть устанавливается лицом к бетону) досок любых пород дерева, толщиной от 25 до 40 мм, шириной от 12 до 15 см и влажностью не более 25%.

Вместо досок, при сооружении опалубки можно воспользоваться древесно-стружечными плитами, водоупорной клеёной фанерой или металлическими листами. Однако предпочтительнее выбирать именно доски, поскольку они меньше сцепляются с бетонным раствором.

Деревянная опалубка столбчатого фундамента - это стандартный вариант

Временную вспомогательную конструкцию необходимо устанавливать вплотную к стенкам выкопанной скважины и перпендикулярно подошве основания. Правильность выполненной задачи рекомендуется проверять отвесом.

Если в качестве материала для сооружения опалубки были выбраны доски, то надо иметь в виду, что они должны быть тщательно смочены водой. Проигнорировав это условие, можно получить непрочные столбы, ведь сухая древесина всасывает влагу, как губка, и из-за этого ухудшает свойства бетона.

Опалубка из рубероида - это новшество

Вспомогательной конструкцией при строительстве столбчатого фундамента может стать и несъёмная опалубка из рубероида. Этот материал сразу выполняет несколько задач: служит формой для заливки бетона и защищает опоры от сырости.

Опалубка из рубероида - хорошее решение, если грунт в созданной скважине плотный и неосыпающийся.

Чтобы сделать вспомогательную конструкцию из рубероида, действуем следующим образом:

Особенности заливки фундамента

Если домашний умелец сторонник традиционного способа заливки фундамента, то для выполнения этой миссии он должен предпринять следующее:

Тот, кто не чуждается альтернативных методов сооружения основания под дом, может сделать фундамент с применением бура ТИСЭ. Инструмент позволит создать столбчатую конструкцию с уширением у основания, что предоставит уникальную возможность поставить на опоры более тяжёлую постройку или уменьшить число столбов.

Столб с уширением (по технологии ТИСЭ) формируют поэтапно:

Видео: пример строительства столбчатого фундамента по технологии ТИСЭ

Справиться с сооружением столбчатого фундамента под силу даже одному человеку. Для этой работы не нужно искать ни технику, ни наёмных рабочих, ни большого количества материалов.

На выбор основания под дом или другое здание влияет множество факторов. Для каждого конкретного случая может использоваться своя конструкция фундамента. На первом месте по частоте применения находится ленточная конструкция, для нестабильных грунтов обычным является свайный фундамент. Довольно просто соорудить столбчатый фундамент своими руками, который по некоторым показателям не уступает перечисленным вариантам основы. У такой конструкции есть свои разновидности и нюансы в закладке. О каждом из этих пунктов будет рассказано в статье.

Преимущества решения

За время использования такого вида конструкции фундамента пользователи и строители успели составить определенный список положительных качеств, которые были выявлены. Среди них можно выделить:

возможность самостоятельного проектирования;
относительная простота расчетов;
возможность использования на различных видах почв;
возможность использования на участках с перепадами уровня;
возможность избежать планирования участка;
высокая скорость возведения;
продолжительный срок службы;
сравнительно низкая стоимость проекта.

Возможно, эти нюансы относятся не ко всем разновидностям конструкций столбчатых фундаментов, но для классической конструкции с бетонным ростверком это именно так. Есть и свои минусы, которых значительно меньше. Одним из них является невозможность строительства тяжелых зданий, стены которых состоят из кирпича. Последний способен оказывать значительное давление на основу, что часто приводит к разрушению. Происходит это вследствие усадки, хотя в промышленных масштабах такая конструкция фундамента применяется для кирпичных зданий на грунтах с вечной мерзлотой. Другим неприятным моментом является отсутствие возможности устроить подвал или гараж непосредственно под домом, т. к. фундамент такого типа не предусматривает закладку монолитной конструкции на большую глубину.

Обратите внимание! Столбчатые фундаменты чаще всего применяются для возведения конструкций, в которых используются газонаполненные блоки или которые выполнены по каркасной технологии. Также допускается устройство строений из оцилиндрованного бревна.

Разновидности конструкций

Конструкция столбчатого фундамента во многом будет зависеть от того, под какое конкретно строение он будет использоваться. Если речь идет об обычной беседке, тогда его размеры будут значительно меньше тех, которые необходимы для бани или коттеджа. По используемому материалу виды столбчатых фундаментов можно разделить на:

монолитные с бетонным ростверком;
монолитные с деревянным ростверком;
кирпичные;
бутонаполненный;
бутобетонный;
деревянный;
монолитный из асбестовых труб;
столбчато-свайный.

Первый вариант конструкции является самым прочным. Это связано с тем, что столбы и ростверк представляют собой единую конструкцию, которая способна равномерно распределять нагрузку, оказываемую на все столбы. Такая конструкция является более затратная, чем другие, но прослужит значительно дольше. Такой столбчатый фундамент допускает строительство домов в несколько этажей по каркасной технологии или из сруба. Следующий вариант столбчатого фундамента с ростверком выполняется по схожей технологии. Его столбы также заливаются монолитным бетоном с армированием, только на них укладываются деревянные балки, которые и являются основой для стен конструкции.

Чаще всего, когда говорят о столбчатом фундаменте, то подразумевают именно третий вариант конструкции, который закладывается с использованием кирпича. В отличие от предыдущих вариантов столбчатый фундамент из кирпича довольно прост в сооружении и требует сравнительно меньших затрат. При хорошем качестве грунта, а также правильном подходе к строительству, можно добиться срока службы в несколько десятков лет. Многие старинные постройки, которые дошли до нашего времени выстроены именно на таком виде фундамента. В некоторых местностях на фундаменте такого типа возможно выстроить дом в несколько этажей.

Обратите внимание! В качестве основы для кирпичного фундамента могут быть использованы и другие виды блоков. В этом случае прочность и устойчивость основания будет полностью зависеть от качества и прочности используемого материала.

Бутонаполненный столбчатый фундамент закладывается с использованием кирпича или камня от старых конструкций. Такое решение подходит для стабильных грунтов и для участков, где нет перепадов уровня, т. к. устойчивость такого фундамента значительно ниже, чем у предыдущих вариантов. Основа конструкции из бутобетона также строится с использованием материалов, о которых говорилось выше, но связующим звеном в этом случае выступает цементный раствор. Результатом является монолитная, но не армированная конструкция.

Деревянная основа конструкции сейчас практически не используется, но все же остается актуально для местностей, где приходится поднимать строение на значительную высоту, чтобы избежать подтоплений. Это касается теплых частей света. Схожий метод использовался и в других местностях, но для правильной реализации требуется особая обработка древесины, чтобы исключить гниение и рассыхание. Столбчатый фундамент из древесины является отличным решением для дополнительных построек возле дома. Это, например, относится к террасам. Кроме антисептических пропиток, древесина также покрывается гидроизоляционным материалом. В качестве последнего часто используются битумные мастики.

Еще одним интересным вариантом конструкции является фундамент из асбестовых труб. Чаще всего он изготавливается по схожему с монолитным столбчатым решением. В этом случае трубы выступают опалубкой, в которую вставляются пруты для армирования и заливается бетонный раствор. Обычно в ход идет труба с диаметром от 20 см. Столбчато-свайный фундамент изготавливается с использованием винтовых или других видов свай. В первом случае для сооружения основы не понадобится специальной техники, если не считать бетономешалку. Винтовые сваи могут быть установлены на свое место небольшой бригадой из трех человек.

Преимуществом такого решения является большая устойчивость основы конструкции. Это связано с тем, что свая погружается на значительную глубину, которая проходит уровень промерзания и доходит до плотных слоев почвы, где и осуществляется фиксация. Конструкция с винтовыми сваями может быть использована под дом из сруба или под каркасник. Если речь идет о буронабивных сваях, которые металлическим каркасом переплетаются с бетонным ростверком, то такой фундамент применяется при возведении домов из блоков.

Разновидности по глубине залегания

Разница между фундаментами проводится не только по материалам, которые используются для их закладки, но и по глубине, на которую монтируется основа. Если говорить просто, то как и в отношении ленточных фундаментов есть два вида:

мелкозаглубленные;
заглубленные.

В первом случае погружение идет обычно на 50 или 80 см, что несколько сокращает расходы на оборудование самой основы. Используется такая опорная конструкция для зданий, которые имеют небольшой вес. Заглубленная конструкция подразумевает использования опор, которые уходят в грунт на 150 или 200 см. Что зависит от уровня промерзания. Такая конструкция более предпочтительна для участков, где наблюдается наличие пучинистых грунтов или высокая нестабильность верхних слоев. Кроме глубины залегания основы, различается и высота, на которой находится ростверк. В этом отношении выделяют:

надземные;
наземные;
заглубленные.

Надземные варианты конструкции фундамента отлично подходят для тех случаев, когда верхние слои грунта отличаются высокой степенью пучинистости. Если ростверк уложить непосредственно на грунт, то есть вероятность возникновения перекоса или повреждения. В случае сооружения надземного варианта конструкции столбы делаются большей высоты, чтобы приподнять ростверк на определенную высоту. Недостатком такого решения можно считать необходимость дополнительного утепления пола. Это связано со свободной продуваемостью пространства под домом. Обычно боковины закрываются и оставляют только небольшие продухи для проветривания.

Наземный вариант конструкции сооружается на подготовленной подушке из песка и гравия. Она размещается таким образом, чтобы быть вровень с поверхностью. С одной стороны, это исключает сильное продувание, как в случае с надземным вариантом конструкции, но с другой, для такой конструкции возникает необходимость правильного подхода к гидроизоляции. Мелкозаглубленный вариант столбчатого фундамента очень похож с аналогичным ленточным, но дополнительно в траншее подготавливаются опорные элементы в виде столбов или свай, которые утапливаются на значительную глубину. Второй и третий вариант чаще реализуется с использованием бетонного ростверка.

Основные понятия

Практически все разновидности столбчатых фундаментов имеют один принцип, по которому они устроены. Определенные нюансы важно учитывать, чтобы добиться успеха. Среди них:

подушка под столбики;
опора в виде пятки;
конструкция столбика;
расположение столбиков;
устройство ростверка.

Если речь не идет о свайных опорах, тогда под столбики обязательно делается предварительная подсыпка. Для этих целей обычно используется среднезернистый песок. Толщина самой подушки зависит от количества влаги в грунте, а также в предполагаемом весе. Достигать она может 30 см, а минимальное допускаемое значение находится в пределах 10 см. Если требуется дополнительный дренаж, тогда под столбики делается укладка дополнительного слоя из щебня, который быстрее пропускает воду, чем песок. Функциональным назначением такой подушки является равномерное распределение давления, а также снижение уровня влажности под столбиками.

Для монолитных столбиков, которые изготавливаются методом заливки, делаются подошвы, которые представляют собой небольшую бетонную плиту с толщиной до 50 см. Она по ширине и длине превосходит опорный столбик, чтобы увеличить площадь взаимодействия. Следующим нюансом такого фундамента является необходимость армирования. Если говорить о монолитном фундаменте, тогда вопросов в отношении армирования не возникает, но это также относится и к остальным вариантам. Только в этом случае осуществляется внешнее армирование, которое исключает деформацию столбиков. Чтобы влага не поднималась к ростверку и зданию, необходимо правильно подойти к вопросу гидроизоляции.

Важно правильно определить количество столбиков в фундаменте и распределить их по территории. От этого будет зависеть, каким образом будет распределена нагрузка. Вылет столбиков над уровнем земли будет зависеть от того, с каким залеганием делается ростверк, а также какой рельеф участка. В некоторых случаях владельцы домов на столбчатых фундаментах предпочитают изготавливать забирку. Это дополнительная бетонная конструкция, которая устраивается между столбиков для перекрытия подпольного пространства. Для нее также обязательно армирование. Забирка для столбчатого фундамента дополнительно укрепляет всю конструкцию.

Обратите внимание! В местностях, где возможны случаи подтопления высота столбов может достигать до 2,5 метра над уровнем грунта. Расчет ведется из того, до какого максимального уровня поднималась вода в местности.

Самостоятельный расчет

Залогом успешного завершения строительства конструкции является расчет столбчатого фундамента и подготовка проекта. Они начинаются еще до процесса подготовки и планирования участка под фундамент. Лучше если помощь по составлению проекта окажет профессионал своего дела. Благодаря этому удастся учесть все нюансы, которые касаются грунта и предполагаемой нагрузки. В расчет также берутся пожелания самого заказчика. Основным исходным параметром для составления проекта конструкции является площадь, которая отведена под строение. Следующим важным показателем является масса строения. Для правильного составления всех документов потребуется геодезическая съемка на местности и привязка будущего строения к конкретному участку.

Во время проведения проектирования будут учитываться также следующие моменты:

специфика грунта;
близость водоносных слоев;
уровень промерзания грунта;
количество этажей;
материалы для строительства;
возможные дополнительные нагрузки.

Первый и второй факторы позволят определить необходимую глубину расположения столбиков или свай для конструкции фундамента, а также их уровень над землей. Третий фактор необходим, чтобы определить ниже какой глубины должны располагаться опорные элементы фундамента. Количество этажей влияет на количество опорных элементов, а также на выбор материала для строительства. Учитываются дополнительные нагрузки, которые могут быть оказаны ветром, изменениями в грунте или осадками. Все эти факторы дают четкое понимание о количестве и параметрах для столбов будущего фундамента.

При достаточном опыте расчетные работы для конструкции можно попытаться выполнить самостоятельно. Для этого потребуется собрать все данные, касающиеся конкретной местности. Их можно найти на официальных сайтах различных служб или получить их непосредственно в службах. Во время выведения показаний потребуется знание многих формул. Но даже использование онлайн-помощников может не помочь, т. к. будут упущены важные факторы, которые можно оценить только при пребывании на конкретном участке. Если обращаться к специалистам, которые выполнили уже не один десяток подсчетов для конкретного региона, то можно быть уверенным, что они неплохо знают все нюансы грунта в местности. Кроме того, профессиональные услуги подразумевают выдачу специфических документов, которые потребуются при оформлении необходимых разрешений при строительстве.

Процесс возведения

Для каждого варианта конструкции фундамента есть свои нюансы возведения, поэтому стоит рассмотреть пошаговую инструкцию для нескольких вариантов. Первым из них станет монолитный столбчатый фундамент.

Монолитный вариант

После составления проекта конструкции приходит очередь к практическим работам. Первым делом осуществляется подготовка и разметка участка под монолитный столбчатый фундамент.

Как видно на фото выше, необходимо выполнить предварительную разметку участка, на котором будет находиться конструкция. Для этого отмечаются углы здания посредством колышков. Между последними натягивается хорошо заметная веревка или бечевка. Особая точность углов не требуется, т. к. разметка конструкции выполняется для предварительной подготовки территории к строительству.

Следующим шагом выполняется удаление верхнего слоя грунта вместе с растительностью, которая на нем располагается. Для простоты работы можно утрамбовать территорию, чтобы по ней было проще перемещаться.

Когда предварительный этап окончен, можно переходить к более точной разметке конструкции фундамента. Для этого угловые колышки выставляются точно на свои места, расстояние между ними проверяется. Также необходимо определить равны ли диагонали получившейся фигуры будущей конструкции фундамента. Если они не совпадают, то стоит выяснить, какой из углов имеет неверный угол и сместить один или несколько столбиков.

В согласии с разработанным проектом наносится разметка столбиков, которые будут смонтированы позже. Для этих целей используются дополнительные колья и веревки. Последние натягиваются в местах, где будут проходить ряды столбиков. На фото видно, что бечевка, которая натянута посередине, обозначает край столбов конструкции фундамента. Одновременно с этой процедурой делаются пометки того, где конкретно будут находиться столбики под фундамент.

Если обратить внимание на фото выше, то видно, что мастер конкретно отмечает пределы котлована под столбик. Для этого по его краям вбивается четыре отрезка арматуры, что облегчает ориентирование во время копки. К ней можно приступать сразу после разметки конкретного элемента конструкции фундамента. Это можно делать механическим или ручным способом. Все будет зависеть от качества грунта, которые есть в конкретной местности. Стандартной считается квадратная пятка с размером стороны в 40 см, но в определенных случаях она может быть увеличена до 80 см. Именно такого размера плюс зазор на опалубку должен быть котлован под столбик.

Расстояние между отдельными столбиками конструкции может варьироваться от одного до трех метров. Когда котлован под столбик фундамента готов, необходимо выполнить гидроизоляцию нижней части, куда будет заливаться пятка опорного элемента. На фото выше видно, что для этого на днище укладывается полиэтиленовая клеенка. Плотность клеенки должна быть 200 микрон. Располагается она с заворотом на стенки. Дополнительной гидроизоляцией и одновременно опалубкой конструкции служит бикрост, рубероид или схожий материал, который не имеет присыпки. Гидроизоляцию к стене можно зафиксировать посредством гвоздей или других крепежных элементов. Впоследствии она будет придавлена бетоном. Высота такой опалубки должна равняться высоте пятки, которая будет залита под столбик.

Следующим шагом при сооружении конструкции столбчатого фундамента выполняется подготовка армирующих элементов, которые будут заливаться бетоном. Для этих целей используются пруты с ребрами, которые имеют диаметр 10 или больше мм. Рассчитать элементы необходимо таким образом, чтобы пятка получилась большей по размеру, а вертикальное армирование соответствовало столбу. Высота армирования должна быть достаточной, чтобы объединить столбы с монолитным ростверком фундамента, который будет залит позже.

Чтобы было проще гнуть арматуру, можно изготовить схожее приспособление с тем, которое изображено на фото выше. Для этого используются два металлических уголка, которые прикручены к стене. При этом их длина равна длине того элемента, который будет изгибаться. Расстояние между двумя планками равняется диаметру арматуры, которая применяется для фундамента. Чтобы было проще изгибать пруты, можно использовать металлическую трубу в качестве рычага.

Чтобы обрешетку было проще собирать, изготавливаются подставки, как показано на фото выше. К вертикальной плоскости прикручивается опора, в которой делаются насечки на расстоянии прутьев арматуры, которые будут вмурованы в столбик. Дополнительно изготавливается подставка, которую можно переставлять в зависимости от длины арматуры. Ее можно видеть справа.

После этого горизонтальные элементы конструкции распределяются на равном расстоянии. Для этого используется рулетка или другое приспособление. Следующим шагом укладываются еще две вертикальные стойки, как видно на фото выше. Чтобы зафиксировать модули конструкции между собой, необходимо использовать вязальную проволоку, которая надежно зажимает их на своем месте. Для вязания можно самостоятельно изготовить небольшой крючок, который упростит задачу.

Армирование под пятку выполняется отдельно и представлено небольшим квадратом, в котором перпендикулярно уложены прутья, как это показано на фото выше. Они перевязываются во всех точках пересечения, чтобы обеспечить надежную фиксацию.

Далее выполняется подготовка опорных подставок конструкции, которые поднимут армирование под пятку и под столбик не небольшое расстояние от грунта. Это необходимо, чтобы элемент был заполнен бетонным раствором и снизу.

Армирование для конструкции пятки устанавливается на пластиковые ножки, а сверху закрепляется армирование для столбиков. Все элементы перевязываются между собой вязальной проволокой. Чтобы получилось так, как показано на фото ниже.

По готовности армирующих элементов для конструкции столбчатого фундамента выполняется изготовление опалубки для каждого столба. Для этого отлично подходит плита ОБС с толщиной больше 12 мм. Если взять материал с меньшей толщиной, то он будет выгибаться под давлением бетонного раствора. Для правильного армирования столбчатого фундамента бетон должен закрывать сетку минимум на 5 см с каждой стороны. Это означает, что длина и ширина должны быть больше армирующих элементов на 10 см. Высота может быть большей на 5 см.

Чтобы скрепить стенки опалубки под столбики между собой, подойдут подвесы для гипсокартонного профиля. Средняя часть конструкции в этом случае вырезается и остаются только перфорированные планки, которые загибаются в уголки, как это показано на фото ниже. Они прикручиваются к стенкам и объединяют их в требуемую конструкцию.

Когда все элементы готовы, они собираются в общую конструкцию, которая обеспечит качественную заливку фундамента.

Чтобы конструкция из ОСБ под столбики фундамента обладала достаточным водоотталкивающим эффектом и не разбухла под воздействием влаги из раствора, ее необходимо покрыть битумной мастикой холодного приготовления. Это делается как снаружи, так и изнутри.

Следующим шагом выполняется установка армпояса под конструкцию фундамента в подготовленные котлованы.

Разместить каркас необходимо точно посередине подготовленного котлована, чтобы раствор бетона мог свободно и равномерно заполнить пространство вокруг конструкции. Кроме того, конструкция должна быть выставлена точно вертикально по уровню. Чтобы добиться этого, можно прибегнуть к хитрости, которая показана на фото ниже.

Используется обычный пузырьковый уровень, чтобы добиться вертикального положения конструкции. После этого армирующая основа привязывается к дополнительно уложенной балке, чтобы при заливке не было смещения. Балка фиксируется грузами в виде кирпичей или других приспособлений.

Таким способом выполняется установка всех элементов, которые отвечают за стабильность конструкции столбчатого фундамента.

Далее выполняется замес бетона для конструкции фундамента. Заливка столбиков будет производиться поэтапно. Первым делом необходимо зафиксировать пятку столбика под фундамент. Достаточно делать замес для каждой пятки. Раствор для конструкции фундамента можно укладывать лопатой. Его уровень будет равняться высоте подготовленной гидроизоляции. Чтобы равномерно распределить бетон в пятке под фундамент, потребуется электрический вибратор. Он опускается в раствор, чтобы заполнить все пустоты и убрать воздух, который может ослабить конструкцию столбика для фундамента.

Осталось выждать время, за которое пятка под столбик фундамента наберет прочность. Как только это произойдет, можно приступать к установке опалубки для столбика, которая была подготовлена из листов ОСБ. Выставляется опалубка таким образом, чтобы армирование располагалось посередине.

Если выполнить заливку бетона в опалубку без ее фиксации, то это приведет к смещению опалубки и нарушению конструкции фундамента. Поэтому необходимо выполнить обратную засыпку, которая зафиксирует опалубку под столбик фундамента. Во время выполнения обратной засыпки для конструкции фундамента земля может попасть в опалубку столбика. Чтобы этого не произошло, верхняя часть конструкции опалубки под фундамент закрывается плотной пленкой, как показано на фото выше.

Дополнительно она фиксируется к опалубке посредством строительного степлера, чтобы клеенка не смещалась в процессе работы.

Для обратной засыпки можно использовать тот грунт, который был вынят во время копки котлованов для столбиков фундамента. Он аккуратно засыпается между стенкой котлована и опалубкой под столбик фундамента. После этого можно выполнить уплотнение с использованием ручной трамбовки, которую легко изготовить из бревна и небольшой перекладины в виде рукоятки.

Чтобы обезопасить всех, кто будет передвигаться по строительной площадке, необходимо закрыть торчащие прутья пластиковыми бутылками. Последние легко найти, и они прекрасно справятся со своей задачей.

Чтобы засыпка получилась плотной, можно дополнительно уплотнить ее водой, что позволит грунту просесть под собственным весом.

Защитная пленка снимается с опалубки под столбик фундамента. На дне конструкции остались небольшие камушки, а также другой мусор, который может помешать хорошей адгезии. Чтобы исключить это, можно убрать их с использованием обычного или промышленного пылесоса, трубка которого будет привязана к шесту, как показано на фото выше.

Перед тем как выполнять заливку следующей порции бетона под фундамент, необходимо смочить пятку под фундамент, а также опалубку. Делается это для лучшего взаимодействия между компонентами конструкции фундамента. После этого можно осуществлять заливку столбика в подготовленную опалубку. Раствор должен быть уплотнен вибратором, чтобы исключить наличие воздуха в конструкции. Чтобы в процессе набора прочности столбик под фундамент не терял слишком много влаги, необходимо надеть на арматуру фундамента клеенку, которая предотвращала попадание земли внутрь столбика.

После заливки столбиков под фундамент, можно приступить к рытью траншеи между столбиками фундамента. Траншея в этом случае понадобится для сооружения ростверка под фундамент. Ее глубина рассчитывается таким образом, чтобы разместить в ней подушку из гравия и песка. Вторая в этом случае будет составлять 30 см, а первой будет достаточно и в 15 см. При этом необходимо также определиться, на каком уровне будет находиться ростверк фундамента. Если он будет немного заглублен, тогда необходимо углубиться еще на этот уровень.

Первой укладывается песчаная подушка под конструкцию фундамент, которая хорошо трамбуется. Далее производится засыпка второй подушки под фундамент в виде щебня мелкой фракции. Его также необходимо хорошо утрамбовать, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки от фундамента на грунт. Для этого применяется бензиновый или электрический вибратор. Работать лучше всего, располагая его перпендикулярно траншее под фундамент, чтобы не собирать щебень по краям.

Когда подсыпка для конструкции фундамента будет готова, можно переходить к сооружению опалубки для столбчатого фундамента. Потребуются обрезки деревянного бруса. Длина такого бруса для опалубки фундамента должна быть такой, чтобы он на 45 см мог быть погружен в грунт и выступать на полную высоту ростверка для фундамента. Чтобы брус было проще забивать в землю, его необходимо заострить снизу топором, как показано на фото.

После этого элемент выставляется по уровню и забивается кувалдой на требуемую глубину. Периодически необходимо проверять уровень конструкции, т. к. он может сбиться. Кроме того, это будет залогом правильной установки опалубки под фундамент.

К установленным опорам под опалубку прибивается доска. Располагать отдельные элементы для опалубки фундамента необходимо таким образом, чтобы между ними не было щелей.

От воздействия влаги доска опалубки фундамента будет деформироваться, поэтому ее необходимо защитить. Проще всего это сделать, используя полиэтиленовую пленку. Она фиксируется к доскам посредством строительного степлера.

Чтобы укрепить конструкцию опалубки, устанавливаются укосины, которые упираются в еще одну стойку. Элементы монтируются через одну стойку. Свободные стойки связываются между собой посредством вязальной проволоки, как это видно на фото ниже.

Дополнительно сверху конструкции прибиваются поперечные элементы, которые стягивают стенки опалубки фундамента между собой. Предварительно необходимо уложить внутрь армирование, т. к. потом это будет сделать проблематично.

Обратите внимание! Для армирования фундамента используется арматура с диаметром в 14 мм. При этом хомуты можно изготовить из прутьев с диаметром 8 или 10 мм.

Арматуру, которая осталась торчать из столбиков фундамента, необходимо загнуть, чтобы переплести ее с армированием для ростверка. Она привязывается к прутьям, которые уложены в опалубку посредством вязальной проволоки.

Когда все готово, можно выполнять заливку фундамента бетоном. Это проще делать с помощью бетонного насоса, который можно направлять по всему периметру фундамента. После заливки производится обработка ростверка фундамента вибратором и выравнивание мастерком.

Когда фундамент наберет достаточную меру прочности, можно демонтировать опалубку и очистить фундамент от остатков грунта. Наглядно увидеть процесс монтажа конструкции этого фундамента можно в видео ниже.

С кирпичными столбами

Этот вариант конструкции сооружается несколько проще предыдущего, но стоит понимать, что столбчатый фундамент из блоков не может быть использован под серьезные строения. Он отлично подойдет для сараев или беседок, где вес будет минимальным. Разметка под такой тип конструкции фундамента выполняется похожим образом, что и для предыдущего варианта.

Котлованы под столбики фундамента сооружаются с небольшим запасом, чтобы опорная подушка была несколько больше площади, которая требуется для опоры блоков. На днище подготовленного приямка укладывается щебень. Его слой может достигать 20 см. Материал важно хорошо утрамбовать. Он не только обеспечивает правильно распределение нагрузки, но и отвечает за дренаж, который исключит воздействие жидкости на уложенные блоки.

После укладки щебня насыпается песок. Его слой будет составлять десять или больше сантиметров. Его важно хорошо утрамбовать и выровнять в горизонтальной плоскости.

После этого можно переходить к укладке блоков. Они выставляются по уровню и скрепляются цементным раствором. Второй ряд выкладывается перпендикулярно первому, чтобы обеспечить перевязку швов для большей прочности конструкции. Сверху на блоки укладывается гидроизоляция фундамента в виде рубероида. Она необходима для предотвращения попадания влаги на ростверк, который от нее может сгнить. В качестве ростверка для таких конструкций фундаментов чаще всего применяется деревянный брус с сечением 15 см. Он укладывается по всему периметру фундамента.

В местах пересечения конструкции производится переплетение посредством шипового соединения. На фото видно, что два бруса также могут быть соединены половинным методом. В этом случае в каждом из элементов для ростверка фундамента делается запил на половину толщины и на ширину бревна. После этого осуществляется фиксация двух элементов фундамента между собой посредством шпильки или самореза с шестигранной головкой.

Свайный вариант

Следующим вариантом конструкции фундамента, который также можно отнести к столбчатым является свайный фундамент с ростверком. Для самостоятельного сооружения конструкции подойдут винтовые сваи, которые проще всего установить без дополнительной техники. Такой фундамент обладает достаточной надежностью и позволяет закрепиться в прочных слоях грунта. Это делается довольно просто, т. к. сваи для такого фундамента могут быть подобраны самой разнообразной длины. Вопрос будет заключаться только в удобстве их вкручивания. В некоторых случаях потребуются дополнительные помосты во время начала работ. Но чаще всего такой фундамент устанавливается без них.

Вопрос разметки для конструкции фундамента на основе винтовых свай на начальном этапе является относительным. Это связано с тем, что отталкиваться во время работы стоит от первой сваи. Ее установка для фундамента определяется планом, на котором отмечено, как именно должен располагаться дом на участке. Необходимо выбрать любой угол фундамента, от которого будет удобно начать работу. Эта свая будет отправной точкой, на основании которой будет просто произвести остальные замеры для фундамента.

Устанавливать сваю будет проще, если для нее подготовить небольшой приямок. Обычно для этих целей хватает глубины в 30 см. Диаметр приямка делается несколько большим, чем диаметр сваи под фундамент. Выкопать его можно садовым буром, если его диаметр позволяет сделать это или обычной лопатой.

Проще будет выполнять монтаж такого фундамента, если не просто вкручивать сваю с использованием рычага, который вставляется в отверстие, а со специальным приспособлением. Можно взять напрокат муфту для свай, как показано на фото выше. Благодаря дугам, которые расположены по бокам муфты, проще передавать усилие от рычага, который находится в любом положении. При этом погружение сваи под фундамент проходи плавно. Вращать сваю под фундамент через отверстие, которое находится сверху не всегда удобно, т. к. могут быть ограничения по территории перемещения вокруг сваи.

В качестве рычага, который будет использован для погружения сваи в грунт будет мало одной трубы, т. к. направление усилия, которое будет прикладываться с ее помощью может изменить положение сваи фундамента, что очень неудобно. Для сооружения конструкции потребуется минимум два рычага. Длина каждого составляет от трех метров. В некоторых случаях для правильной установки конструкции потребуются рычаги большей длины, если свая должна залегать довольно глубоко.

Чтобы монтаж конструкции происходил проще, потребуется, по крайней мере, три человека. Два из них выполняют воздействие на рычаги. Задача третьего на начальном этапе удерживать сваю в вертикальном положении. Пока основная часть сваи находится на поверхности, нет смысла использовать для конструкции пузырьковый уровень. Это связано с тем, что у сваи пока еще значительная амплитуда перемещения.

Обратите внимание! Толщина стенки рычага должна быть не меньше 3 мм, чтобы можно было обеспечить требуемое усилие для ввинчивания сваи.

Ввинчивание происходит по часовой стрелке. Это можно определить по тому, какое направление имеет винта на конце конструкции сваи. Как видно на фото, основная нагрузка во время вкручивания конструкции для того, кто удерживает ее в вертикальном положении, приходится не на руки, а на плече. Руки выступают помощниками, т. к. практически невозможно хорошо обхватить сваю такого диаметра. Упор поддерживается полусогнутыми ногами широко расставленным ногами.

Как только большая часть конструкции сваи будет находиться в земле, необходимо увеличить усилие, т. к. вкручивание будет идти сложнее. Для этого рычаги выдвигаются на свое максимальное расстояние, чтобы только небольшая часть цепляла дуги муфты.

Как только становится понятно, что свая заняла хорошую позицию и прочно удерживается грунтом, можно переходить к точному позиционированию конструкции по вертикали. Для этого потребуется уровень, который можно будет зафиксировать на тело сваи с магнитом. На фото видно, что уровень располагается на свае не просто так. Он размещается перпендикулярно двум опорным рычагам. Только так можно правильно отслеживать положение сваи. Для простоты слежения можно воспользоваться еще одним уровнем, который устанавливается непосредственно под рычагом.

Когда уровень находится на своем месте, позиционировать конструкцию необходимо немного другим способом. Если в предыдущем варианте свая удерживалась плечами, то сейчас ее необходимо выравнивать весом тела, направляя его в противоположную сторону от той, в которую происходит наклон сваи. Опора также осуществляется на широко расставленные и согнутые в коленях ноги.

Чем глубже будет уходить свая, тем больше придется прилагать усилий, чтобы направлять ее и вращать. Возможно, придется заручиться поддержкой еще нескольких человек, как это видно на фото.

Когда монтаж первого элемента конструкции фундамента завершен, необходимо определить точку, в которой будет находиться вторая угловая свая, которая находится на одной линии с первой. Замеры лучше всего производить по центрам окружностей. Это означает, что конец рулетки устанавливается на центральную часть трубы. Вымеряется расстояние до центра второй сваи для фундамента. Оно будет равным общей длине или ширине дома, из которой вычтена ширина одной стены. Как только расстояние определено, необходимо расположить сваи для фундамента на одной линии. Проще всего для этих целей найти общий ориентир, например, забор и расположить конструкцию фундамента на одинаковом расстоянии от него.

Вкручивание второй сваи производится таким же образом, что и первой. Но сейчас необходимо следить не только за вертикальным уровнем сваи для фундамента, но и за расстоянием, на котором она находится от первой сваи. Если в процессе возникает необходимость скорректировать положение конструкции, то действовать стоит не простым наклоном в предполагаемую сторону. На фото видно, что сваю необходимо наклонить в противоположную сторону той, в которую необходимо выровнять сваю. После этого делается два оборота сваи под фундамент, и она выравнивается до вертикального положения. Если этим не удалось добиться требуемого эффекта, тогда необходимо повторить операцию.

Когда две сваи уже находятся на своих местах, можно перейти к монтажу третьей. Точка ее монтажа вычисляется несколько сложнее, чем в первом и втором случае. Для монтажа третьей сваи конструкции столбчатого фундамента необходимо руководствоваться теоремой Пифагора. Ширина здания известна, известна также и длина, теперь необходимо вычислить диагональ или гипотенузу прямоугольного треугольника. Для этого от ширины и длины вычитается толщина стены, т. к. замер идет по центрам, и каждая цифра возводится в квадрат. Сумма получившихся чисел и будет размером диагонали. На фото видно, что одним из способов разметки третьей точки конструкции фундамента, является использование двух рулеток. На пересечении требуемых значений находится точка расположения третьей сваи.

Обратите внимание! Если в наличии нет двух рулеток большой длины, тогда можно воспользоваться бечевками, на которых отмечается необходимый размер.

После определения точки расположения третьей сваи под столбчатый фундамент, выполняется предварительный монтаж сваи в подготовленный для нее приямок. Когда она надежно встанет на свое место, необходимо произвести повторный замер, чтобы убедиться, что свая фундамента находится на своем месте. Если есть определенные погрешности, тогда выравнивать сваю фундамента необходимо способом, который приводился выше.

Когда монтаж сваи на свое место завершен, необходимо дополнительно зафиксировать ее. Для этого приямок, который был выкопан ранее засыпается грунтом. Важно хорошо утрамбовать последний, чтобы верхняя часть сваи фундамента не расшатывалась.

Четвертая свая под фундамент монтируется также с использованием размера диагонали и стены. В этом случае все показатели известны, поэтому можно воспользоваться рулетками или бечевками и осуществить вкручивание сваи под фундамент на свое место. Периодически во время вкручивания сваи на свое место необходимо проверять, соблюдаются ли расстояния, на которых она должна находится по отношению к другим сваям.

Опора всей конструкции готова, теперь будет проще произвести установку остальных свай под фундамент. Для этих целей между всеми стояками натягивается бечевка. Ее необходимо расположить как можно ближе к земле. Проще будет действовать, если между сваями фундамента натянуть две бечевки, которые обозначат коридор, в котором должны находится сваи. Каждая стена делится на две половины. Получившийся размер отмечается на натянутой бечевке и под ним выкапывается приямок для сваи будущего фундамента. Таким образом необходимо поступить по всем четырем сторонам дома.

Во время вкручивания необходимо следить за тем, чтобы отмеченная точка находилась на центре трубы сваи. Производится погружение всех свай фундамента на требуемый уровень.

Сваи под фундамент потребуются и для внутренних стен. Для их разметки можно использовать точки пересечения между линиями уже существующих свай. Для этого между сваями натягиваются веревки, которые хорошо видны. В точках пересечения, где это необходимо подготавливается приямок и вкручивается свая. При этом она должна располагаться таким образом, чтобы не натягивать веревку и не отклонять ее. Важно следить за уровнем сваи для фундамента на протяжении всего процесса вкручивания.

Располагаться свая на пересечении натянутых веревок должна так, как показано на фото выше. Веревки являются касательными, поэтому центр сваи для фундамента не совпадает с центром сваи, которая будет вкручиваться.

Как только все сваи будут установлены на свои места, необходимо произвести их обрезку по горизонтальному уровню. Это позволит правильно расположить фундамент даже на наклоненном участке. Для этой цели можно воспользоваться двумя инструментами. Одним из них является лазерный уровень. Им пользоваться проще. Достаточно расположить луч на требуемой высоте и спроецировать его на тело свай. После чего на сваи для фундамента наносится разметка и выполняется обрезка болгаркой.

Другим вариантом является использование водяного уровня. Перед использованием его необходимо хорошо выровнять, чтобы исключить какие-либо изгибы. Далее емкость, в которой находится вода для гидроуровня, устанавливается на одну из свай. Один из мастеров опускает часть трубки в емкость, а второй создает вакуум, чтобы вода под собственным давлением начала наполнять трубку.

Далее выполняется проверка работоспособности гидроуровня. Два его конца соединяются вместе и выжидается определенное время. По его прошествии жидкость в двух патрубках должна выйти на один общий уровень. Если это произошло, то можно переходить к процессу замера высоты для свай фундамента. Если нет, тогда стоит внимательно его осмотреть и выявить перегибы или места, где произошло завоздушивание.

Обратите внимание! Чем больше длина гидроуровня, тем больше времени необходимо на то, чтобы жидкость внутри него успокоилась.

На одной из угловых свай фундамента выводится точка, на которой должны находиться все сваи фундамента. К ней прикладывается одна часть гидроуровня, а вторая подносится к следующей угловой свае. Как только уровень воды успокоится, можно сделать пометку на свае, по которой будет выполняться обрезка. Таким образом метка переносится на все угловые сваи фундамента.

Чтобы отметить линию по всей площади сваи фундамента, необходимо изготовить лекало из пластиковой трубы, которое будет разрезано с одной стороны для простоты его установки на трубу. С помощью маркера чертится окружность.

Чтобы перенести линию разметки на остальные сваи, которые находятся в середине конструкции фундамента, необходимо по меткам на крайних сваях натянуть прочную леску. Она и будет указателем необходимой линии. После этого выполняется разметка маркером по выбранной точке. С помощью подготовленного лекала линия чертится по всей площади свай.

Как только разметка свай под фундамент выполнена, можно переходить к обрезке всех элементов по нарисованным линиям.

Следующим шагом является заполнение установленных винтовых свай для фундамента. Делается это не бетоном, а обычным цементно-песчаным раствором в соотношении три к одному. Раствор должен быть достаточно жидким, чтобы заполнить полость сваи. Цель такой процедуры заключается не в придании дополнительной жесткости фундаменту, а в предотвращении воздействия кислорода на внутренние стенки сваи, что могло бы привести к возникновению коррозии и разрушению фундамента. Заливка производится не до самого верха. Необходимо оставить зазор в 10 см. Он заполняется сухой смесью, которую можно приобрести в готовом виде.

Следующим этапом является монтаж оголовка на сваю. Он должен располагаться в горизонтальной поверхности. Цель оголовка заключается в удержании ростверка, на котором будут зафиксированы стены. Оголовок приваривается к свае, чтобы фиксация была максимально надежной.

Сварочные швы зачищаются и покрываются краской, которая защитит их от коррозии. Видео полного процесса сооружения этого типа фундамента есть ниже.

Резюме

Как видно, столбчатый фундамент является довольно распространенной конструкцией. Он является незаменимым вариантом в том случае, когда планируется строительство небольшого здания облегченной конструкции. Последней может выступать оцилиндрованное бревно или каркас. Во время закладки фундамента важно учитывать все особенности грунта, а также другие параметры, о которых было рассказано в статье.

Среди всех использующихся на сегодняшний день разновидностей бетонных оснований отдельного внимания заслуживает столбчато-ленточ ный фундамент. Чаще всего такая конструкция применяется при обустройстве тяжелых и массивных строительных объектов.

При условии грамотного возведения, столбчато-ленточ ная конструкция будет иметь высочайшие эксплуатационные показатели. При этом на обустройство такого фундамента затрачивается сравнительно немного времени и денег, а все требуемые работы можно выполнить собственными силами.

Ознакомьтесь с общей информацией о столбчато-ленточ ных основаниях, изучите руководство по обустройству таких конструкций и приступайте к работе.

Применение такой конструкции будет оправдано при выполнении строительных работ на участках с большой глубиной промерзания грунта.

В подобных ситуациях строительство обыкновенного заглубленного ленточного фундамента потребует нерациональных финансовых вложений, а мелкозаглубленна я конструкция попросту не справится с возлагаемыми на нее задачами.

В таких условиях столбчато-ленточ ный фундамент является прекрасным вариантом. С обустройством подобной конструкции сможет справиться даже новичок.

Дополнительным преимуществом рассматриваемого основания является возможность его обустройства на наклонных участках. Но если подземный водоносный слой расположен чересчур близко к поверхности грунта от такого решения рекомендуется воздерживаться.

В рассматриваемой конструкции наибольшая часть нагрузки приходится на основу из столбов. При этом столбы должны быть размещены в земле не менее чем на 200 мм ниже точки промерзания почвы. Благодаря этому будут обеспечены максимальные показатели долговечности и надежности конструкции.

Чтобы в дальнейшем лента не поднималась под воздействием природных изменений строения грунта, ее нижнюю часть необходимо сделать несколько расширенной.

В конструкции столбчато-ленточ ного типа лента выполняет функции исключительно верхнего ростверка, необходимого для соединения столбов в единую конструкцию и дополнительного увеличения прочности основания. При этом нагрузки на грунт лента не оказывает.

При помощи ленты обеспечивается максимально равномерное распределение нагрузки на основные фундаментные столбы.

Фундамент должен быть сконструирован так, чтобы после полного завершения обустройства конструкции между нижним краем ростверка и верхним слоем грунта оставалось не менее 150-200 мм свободного пространства. Благодаря наличию такого промежутка фундамент не получит никаких существенных повреждений даже при сильных вспучиваниях земли.

Из чего делать столбы?

Прежде чем приступать к самостоятельному обустройству столбчато-ленточ ного основания, вы должны выбрать оптимальный материал для изготовления опор. В число доступных решений входят: древесина, бетонные блоки, кирпич, а также трубы из асбестоцемента и металла. Ознакомьтесь с особенностями каждого варианта и выберите наиболее подходящее под вашу ситуацию решение.

Применяются крайне редко по причине своей сравнительно низкой долговечности. Столбы из древесины подойдут разве что для обустройства фундамента, предназначенного под установку террасы либо другой подобной конструкции.

Оптимальный диаметр деревянных столбов – 150-200 см.

Прежде чем заглублять столбы из рассматриваемого материала в грунт, их обязательно нужно обработать антисептической и антипиренной пропиткой. Благодаря такой обработке будет существенно повышена устойчивость материала к гниению, поражению вредителями и возгоранию.

Для гидроизоляции древесины оптимально подходят мастики на основе битума.

Для обустройства столбчато-ленточ ной конструкции хорошо подходит кирпич-железняк. С его применением также возводятся мелкозаглубленны е столбчатые фундаменты.

Опоры в виде бетонированных столбов, дополнительно упрочненных армированием, считаются наиболее надежными. Ввиду этого именно такие опоры пользуются наибольшей популярностью.

Столбы из бетона могут иметь как цельную (монолитную) конструкцию, так и состоять из нескольких блоков.

Важно, чтобы ширина столбов составляла не меньше 40 см.

Трубы из асбоцемента либо металла очень удобны в установке. Монтаж сводится к размещению полых труб в предварительно подготовленных углублениях, установке внутрь труб стержней арматуры и финишной заливке полости бетонным раствором.

Работа выполняется предельно быстро и просто. Оптимальный диаметр труб подбирается индивидуально с учетом предполагаемой нагрузки на возводимое основание.

Этапы обустройства фундамента

Возведение фундамента рассматриваемого типа выполняется в два этапа. Сначала вам нужно будет создать основу конструкции из столбов, а затем обустроить мелкозаглубленну ю бетонную ленту.

Столбы

Перед началом работы определите оптимальную глубину столбчато-ленточ ного основания. На этом этапе учитывайте следующие параметры:

тип и особенности структуры грунта;
уровень промерзания земли;
глубину прохождения подземных вод.

Существуют мелкозаглубленны е и заглубленные фундаментные конструкции. При обустройстве мелкозаглубленно го основания столбы обычно погружаются в землю на 40 см, в случае же строительства заглубленного основания опоры углубляются на 10-50 см ниже точки промерзания почвы.

Шаг установки опор выдерживайте в границах 100-250 см в соответствии с будущей нагрузкой. Чем выше будут нагрузки на основание, тем меньшим должно быть пространство между устанавливаемыми опорами. Размещать опоры с шагом более 250 см профессиональные строители настоятельно не рекомендуют, т.к. это приведет к существенному уменьшению прочности готовой конструкции.

Приступайте к установке опорных столбов. Это довольно простая работа, выполняемая в несколько шагов.

Первый шаг. Подготовьте участок к предстоящим мероприятиям. Для этого снимите плодородный шар грунта и выровняйте площадку. Если верхний слой почвы на вашем участке глинистый, снимите его больший объем и засыпьте полученную основу небольшим слоем песка.

Второй шаг. Выполните разметку участка. Для этого подойдут любые подходящие колышки и заметная веревка. Нить натягивайте на расстоянии, соответствующем ширине будущей бетонной ленты.

Следите за углом пересечения шнуров. Важно, чтобы нити пересекались строго перпендикулярно.

Разметьте участки пересечения и примыкания внутренних перегородок и наружных стен строения, углы будущей конструкции и участки, которые будут подвергаться наиболее серьезным нагрузкам.

Третий шаг. Выройте траншею в месте обустройства ленточной части фундамента. Будет достаточно ямы глубиной порядка 400 мм. По ширине траншея должна на 70-100 мм превышать ширину ленты. Такой зазор необходим для монтажа досок опалубки.

Четвертый шаг. Сделайте углубления в местах будущей установки опорных столбов. В этом вам поможет бур или другое подходящее приспособление. Диаметр углублений подбирайте индивидуально в соответствии с предполагаемыми нагрузками на фундамент. Чем выше нагрузки, тем большим должен быть диаметр опорных столбов.

В случае если по проекту столбы будут залегать более чем на 100 см, обязательно установите подпорки из прочных досок. Они предотвратят осыпание грунта. Если ямы имеют глубину до 100 см, от установки подпорок можно отказаться.

Пятый шаг. Засыпьте дно каждого углубления 100-миллиметровы м слоем просеянного песка.

Шестой шаг. Приступайте к обустройству столбов. В рассматриваемом примере опоры изготавливаются из асбестоцементных труб.

Предварительно выполните гидроизоляцию опор. Для этого оклейте их двойным слоем рубероида или другого аналогичного материала. Трубу с гидроизоляцией вставьте в углубление до упора.

Свяжите укрепляющий каркас из стальных прутков и вязальной проволоки. Используйте пруты диаметром 12-14 мм. Арматура должна иметь такую длину, чтобы ее верхние концы выступали из труб на 150-250 мм.

Приступайте к заливке. Сначала вам нужно залить бетоном свободное пространство в ямах вокруг опор примерно на 20 см высоты углублений, а затем выполнить заливку непосредственно труб.

Оставьте готовые столбы высыхать и набирать прочность.

Лента

Приступайте к обустройству ленточной части конструкции.

Первый шаг. Свяжите каркас из арматурных стержней и стальной вязальной проволоки. Сварите конструкцию и прикрутите ее к арматурным пруткам, торчащим из забетонированных опорных столбов.

Второй шаг. Выполните монтаж опалубки для заливки ленты. Опалубку собирайте из досок толщиной 40 мм и шириной порядка 150 мм. Доски можно заменить плитами ДСП, фанерой либо листовым металлом.

Третий шаг. Покройте внутреннюю поверхность опалубки влагоизоляционны м материалом. Для гидроизоляции подойдет полиэтилен, также можно использовать более современные мембранные материалы.

Четвертый шаг. Залейте опалубку бетонным раствором. Для экономии времени и сил вы можете заказать готовый бетон. При желании раствор можно приготовить собственноручно. Заливку выполняйте за один заход. Раствор лейте горизонтально. Вертикальные стыки категорически запрещены – они дадут трещину еще до полного затвердевания бетона.

Залитый бетон обработайте специальным вибратором. Такая обработка избавит от пустот и лишнего воздуха. При отсутствии вибратора хотя бы проткните бетон арматурой в нескольких местах, а затем аккуратно заделайте отверстия бетоном.

Заливка будет сохнуть в течение месяца. Опалубку рекомендуется демонтировать исключительно после полного затвердения заливки. В течение некоторого времени (обычно это 1-1,5 недели) залитый бетон нужно дополнительно увлажнять, иначе он треснет.

Периодичность и продолжительност ь увлажнения определяйте индивидуально в соответствии с «поведением» бетона и погодными условиями.

Выполните гидроизоляцию затвердевшего и набравшего прочность бетона, засыпьте оставшиеся траншеи землей и приступайте к выполнению запланированных строительных мероприятий.

Удачной работы!

Видео – Столбчато-ленточ ный фундамент своими руками

Об устройстве столбчатого фундамента своими руками владельцы земельных участков, частных домовладений, дачных кооперативов задумываются, когда требуется самому возвести небольшое и желательно легкое строение – баню, помещение для содержания птицы и животных, веранду, пристройку для инвентаря, сарай. В отличие от ленточного, сделать столбчатый фундамент своими руками намного проще, и в полтора – два раза дешевле. Особенно это актуально для тяжелых болотистых, торфяных и переувлажненных грунтов, где справиться с этой нелегкой задачей иногда по силам только тяжелой технике. А вот столбчатый фундамент может обустроить один человек с помощником, быстро и качественно без специальных механизмов, если знает, как это сделать. Поэтому запрос — «как сделать столбчатый своими руками пошаговая инструкция » пользователи выбирают довольно часто. Остановимся и мы на этом вопросе.

Виды и назначение столбчатого фундамента

Чаще всего устройство столбчатого фундамента выполняется под строения из древесины. Специалистами не рекомендуется возводить на нем тяжелые кирпичные или каменные строения, опоры фундамента под тяжестью могут деформироваться и со временем дать трещины, что приведет к разрушению всей постройки. Конечно, есть особые технологии, применяемые в районах вечной мерзлоты, где возведение столбчатого фундамента – единственный способ построить любое строение, но для этого потребуется специальная техника и знания.

Виды столбчатых фундаментов.

Можно выделить несколько основных видов опорно-столбчатых фундаментов, объединенных одинаковым типом их возведения, но различных по используемым в процессе строительства материалам.

Монолитная железобетонная конструкция – самая прочная из существующих столбчатых фундаментов. Ее возможно использовать под одно — двух этажные жилые деревянные строения.
Кирпичный столбчатый фундамент – встречается наиболее часто, пример тому строения 100 и даже 200 летней давности. Главное условие для его возведения – качественный обожженный кирпич. На таком основании тоже можно строить 1-2 этажные деревянные дома на плотных грунтах, а сечение столбиков не должно быть меньше 400х400мм.
Фундамент из блоков – имеет такие же свойства, что и кирпичный. Отличает их только использование материалов различной прочности. Наиболее надежные – бетонные блоки. Ограничением для блоков из бутового камня является высокая подвижность грунтов в вашей местности. В случае доступности бутового материала, лучше залить столбчатый фундамент, комбинированный — Бутово-бетонный. Бетон, попадая между камнями бута, закрепит их и сделает конструкцию монолитной и прочной.
Деревянно-столбовой – используется повсеместно для легких строений. Основная задача строителей — придание всей конструкции долговечности, для чего выполняется длительная и надежная пропитка древесины, погружаемой в землю. Обрабатывают опоры из дерева антисептическими пропитками, битумными мастиками, после чего закрепляют на их поверхности слой рубероида. Чаще всего используются деревянные столбики диаметром 150-200мм для пристройки веранд и террас.
Асбестовые столбики – используются для возведения как легких – диаметр до 150мм, так и более тяжелых построек – диаметр 250-400мм. Возможно использовать такие полые конструкции для опалубки, с последующей заливкой внутрь трубы бетонного состава, укрепив его арматурными прутьями.
Металлические сваи – отличный способ возведения постройки на пересеченной и неровной местности. Готовые конструкции ввинчиваются в толщу земли до тех пор, пока не достигнут плотных и устойчивых слоев грунта. На неровном участке, возможно исправить рельеф за счет различной длины выбранных свай.

Возведение столбчатого фундамента с различной степенью заглубления

Чтобы грамотно построить столбчатый фундамент своими руками нужно рассчитать глубину его залегания в грунте. Она зависит от множества факторов, поэтому рекомендациями специалистов в вашей местности не стоит пренебрегать. В идеале, требуется создание проекта, где будут учтены:

Глубина промерзания грунта;
геологические особенности рельефа участка;
уровень подземных грунтовых вод;
состав почв;
климатические особенности местности;
вес возводимой постройки.

Существует мелко заглубленный вариант, когда для монтажа столбиков достаточно глубины 650-700мм. Такой фундамент рекомендован при глубоком залегании грунтовых вод в песчаных, скальных и мелкообломистых грунтах, подвергающихся минимальному смещению.

Заглубленный фундамент располагают на глубине 1500-2000мм, а часто и ниже. Рекомендовано придерживаться такой глубины в районах с глубоким промерзанием грунтов от 450-500мм или же при высокой подвижности грунтов в регионе строительства. Ориентировочное расстояние между соседними столбиками – 1000-2000мм.

Основные конструкции столбчатых фундаментов

Строительство столбчатого фундамента обычно не вызывает особых затруднений из-за своей достаточно простой конструкции. На фото представлены несколько вариантов базовых конструкций установки столбчатого фундамента.

Нижним слоем в каждой из конструкций является песчаная подушка толщиной 100-200мм, предназначенная для отвода влаги из зоны фундамента, являющаяся также дренажем.
Следующий заливаемый слой– бетонный, толщиной 400-500мм, образующий бетонную подушку.
Далее следует расположить саму столбчатую опору, надежно гидроизолируемую и укрепленную арматурными прутьями, для придания прочности и долговечности всей конструкции.
Как правило, столбики поднимают над поверхностью земли на некоторый уровень для устройства ростверка или другого связующего все опоры пояса. Он не только свяжет конструкцию воедино, но и равномерно распределит нагрузку между всеми возведенными опорами.

Ростверк для легких строений обычно делают из деревянного бруса сечением 150х200 или 200х200мм. При отсутствии бруса, возможно устроить – железобетонный, металлический, кирпичный, Бутово-бетонный ростверк. Он может лежать прямо на земле, в виде ленточного фундамента, или парить над ней на различной высоте 300-900мм, а иногда и выше. Недостатком высокого ростверка станет невозможность постройки подвала под строением, а достоинство оценят жители подтопляемых районов.

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

1. Подготовительный этап

Прежде чем построить столбчатый фундамент нужно выбрать и расчистить место, убрав весь бытовой мусор, бурьян, выкорчевав пни и поросль. После чего приступаем к снятию верхнего слоя грунта не меньше 20 см и площадью, выходящей за размеры предполагаемого строения на 2-3 метра.

Следующая работа на подготовительном этапе – сравнивание рельефа участка с засыпкой возникших ям и срезанием бугров. Для этого используют излишки грунта или специальный песчано-гравийный состав.

Обратите внимание, что заливать столбчатый фундамент на будущее – нельзя. Нужно сразу, после затвердения, продолжать строительство, давая нагрузку фундаменту. Иначе залитые столбики могут вылезть из земли после зимовки в грунте.

2. Разметка под опоры

Самый ответственный этап работ по перенесению всех расчетных величин с бумаги на местность. Вначале обозначается обноска угловых столбиков, закрепляются основные оси будущего дома, они послужат ориентиром для нанесения всех основных линий для прокладки фундамента и соблюдения точных размеров. После этого определяется месторасположения и размеры всех остальных опор фундамента.

Здесь можно посмотреть видео с правильно расположенным фундаментом дома.

3. Строительство столбчатого фундамента

Этот этап начинается с подготовки ям для монтажа опор. Ямы можно копать вручную, сверлить ручным буром, пригласить для этих целей экскаваторщика и любым другим доступным способом. Глубина ямы должна превышать размер устанавливаемой опоры на глубину дренажной песчаной подушки (15-20см).

Если в технологическом процессе необходима опалубка, то ширина ям должна быть увеличена для ее возведения.

После подготовки ямы, туда засыпается песок и заливается для его уплотнения вода. Для железобетонной монолитной конструкции, песок закрепляют цементным молочком, что способствует сохранению его оптимальной влажности.

Для сборного фундамента все готово к работе. Для монолитного требуется изготовить армокаркас. Для трубного – провести антикоррозийную обработку и пропитку перед установкой труб в подготовленные ямы. Асбестовые трубы – сразу готовы к использованию.

Фото как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками.

После проведения подготовительных работ выполняется непосредственная заливка бетона, с его периодическим вибрированием, для избавления от пустот и получения крепкого монолита. Это обеспечит высокую прочность основания и увеличит срок его эксплуатации.

Для более равномерного распределения нагрузки между всеми опорами дома, создается ростверк или обвязывающий слой. Он может быть металлическим – ранбалка, железобетонным, в виде обвязочного бруса. Это зависит от типа и материала будущей постройки, возведенной на этом фундаменте. Прежде чем приступить к его возведению, все выступающие над поверхностью части опор корректируют по высоте. Видео можно посмотреть тут.

4. Гидроизоляционные работы

Грунтовые и паводковые воды приносят большой вред возводимым фундаментам и домах на их основании. Поэтому мало правильно сделать столбчатый фундамент – нужно его надежно гидроизолировать, захватив обязательно ростверк. Для защиты опор часто используются специальные битумные составы, а для изоляции стен строения, между ростверком и ними укладывается слой рубероида, закрепленный на битумной мастике, оклеечные мембраны. Такие работы выполняются тщательно, от них зависит влажностный режим в построенном помещении. После чего все образовавшиеся пустоты вокруг опор засыпаются грунтом, а лучше – песчано-гравийным составом. Выполняются такие работы в несколько этапов, с усердной утрамбовкой уложенного слоя.

5. Забирка

Строения, возведенные на столбчатых фундаментах часто не имеют подвального помещения. Поэтому расстояние от поверхности земли до нижней части строения, требует дополнительной обшивки. Это своего рода цоколь строения и от его обустройства зависит многое:

Температура полов;
Отсутствие сквозняков из-под полов;
Защита от попадания влаги и пыли в подпол.

Перед полной обшивкой следует предусмотреть вентиляционные продухи, прокладку инженерных коммуникаций – водопроводная сеть, канализация.

Забирка, после ее обустройства, декорируется кирпичом, камнем, облицовочной плиткой, декоративной штукатуркой – ограничений в этом процессе не существует.

Перед началом строительства забирки, требуется выполнить стяжку толщиной 180-220мм, она выполнит роль опоры для стен строения. Высота забирки-цоколя зависит от высоты ростверка и длины опорных столбов, выступающих над поверхностью земли. Лучше оставить для таких не менее 300-400 мм, что во-первых – эстетично, но также и практично. В местностях с паводками и высоким уровнем грунтовых вод высота забирки может достигать внушительных размеров и это экономически оправдано. К тому же дом, парящий над землей на большой высоте – выглядит довольно впечатляюще, несмотря на свой дизайн, цвет и материалы, используемые при его строительстве.

Заключение

Мы рассмотрели основные этапы работ и узнали подробнее как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками. А вот доверить проектирование такого фундамента и всего строения — все же лучше специалистам, особенно если планируется возвести не просто сарай или туалет на дачном участке, а 1-2 этажный дом для проживания всей семьи. Такие затраты окупятся со временем, когда дом простоит не один десяток лет и останется в наследство детям и внукам. Для этих работ специалисты используют специальное программное обеспечение, и сегодня их стоимость стала более демократичной и доступной.